Sin fama ni gloria, acciones y reflexiones.

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2012-01-21T16:49:00.000-08:00

http://www.4shared.com/zip/4qpbpiVZ/jpeg.html

Aresta Sanpietro

2010-10-05T12:13:00.000-07:00

La Cara de mico o Aguja del mirador, se encuentra en la parte alta de La Plantación. Por el lado norte, es un boño, junto al camino de Sant Joan A Sant Jeroni, entre El Gorro frigi y el mirador. Por el lado sur, presenta una estrecha y atractiva arista, de unos cien metros, por la que discurre una vía poco conocida, llamada Aresta Sanpietro, que puede ser interesante, si se busca algo tranquilo.
Encordado con Ángel, he recorrido los cuatro largos que componen la vía. El primero, un diedro de cuarto, unos veite metros. El segundo, ya encarando el espolón, tercero y una distancia similar. Por cierto, al llegar a un arbolito, vi una flamante anilla, a la izquierda, y me fui a buscarla, resultando que es una reunión de otra vía, más antigua, que discurre por la izquierda. La de la Aresta Sanpietro está pasando por la derecha del árbol.
Ahora viene lo mejor. Salimos de la reunión con unos pasos de quinto y encaramos una ristra de paraboles que ascienden por terreno algo desplomado. En libre tiene que ser duro y seguro que resultaría interesante para quien tenga mucho grado, puede que seis c, o siete a. En artificial nos tendremos que estirar de verdad y, en algún caso, no llegaremos, teniendo que salir de los estribos. Antes de la reunión, vovemos a escalar en libre, con agún paso inicial que podría ser quinto y después aflojando a cuarto superior.
El último largo parece muy fácil, a la vista, y los primeros metros lo son, pero luego ya no es tan fácil como parece, es cuarto superior. Eso sí, muy biém asegurado, con paraboles, como toda la vía.
encontraremos una instalación de rapel, en la cara opuesta a la que hemos escalado. Es un rapel corto, de unos veinte metros, incluso se podría desgrimpar.
La aproximación es bajando hasta el sentinella y girar a la izquierda. Está enfrente de la Miranda del Sentinella. En la Plantación, suele costarme encontrar las cosas, porque hay muy poca visibilidad.
La reseña está en www.lanochedelloro.com
(está en la sección "Bellavista")

Abierto hasta el atardecer

2010-06-29T13:05:00.000-07:00

Esa ha sido la vía a la que me han llevado a pasear Lluis y Lourdes. Dificililla para mí, pero sin problemas y muy relajado, al ir todo el rato de segundo. Así me apunto a un bombardeo.
Vía bonita en una pared fea, la cara oeste del Serrat d'en Montaner. Sombra por la mañana y sol a partir del medio día. Bien asegurada con paraboles y reuniones comodísimas, en grandes repisas. En total, unos cien metros de escalada. Descenso en dos rápeles, por la misma vía.
He mirado en internet y he visto dos o tres reseñas, con diferencias de casi un grado, entre unas y otras, así es que voy a aventurarme a dar opinión sobre ello.
El primer largo empieza fácil, cuarto como mucho, pero solo unos tres metros, hasta un clavo. Luego viene una placa de otro tanto o pelín mas de distancia, con dos chapas bien hermosas, que lucen como divisas de una ganadería. Entre que aquello es fino y derecho y que empezar me cuesta siempre un huevo, he terminado agarrḉandome de sendas cintas, como un bellaco. Debe de ser V+, diría yo. Luego ya viene un trecho largo, quince metros más o menos. que se vuelve más humano, pero de fácil nada, que es finito. V mantenido, hasta que aquelolo arrampa y, hasta la reunión, ya sin problema, cuarto y después menos.
El segundo empieza dócil, no le doy más de IV, hasta una pancita que está de 6a. y que sí debe ser eso. Solo un paso, que no me ha salido por poco, lo cual coincide con el grado 6a. No es obligado y, saliendo de la pancita (no confundir con panceta, que es ese tocino entrevedado que resulta tan bien, asado sobre ascuas) viene un trecho que sí es bastante obligado y anda por el V+, tres o cuatro metros, hasta la siguiente chapa. Luego ya va aflojando mucho, dereciendo la dificultad rapidamente, hasta entrar en la reunión correteando sin problemas. Entre el V+ y el II, pasamos por todos los grados.
El último ya no ofrece resistencia. Primero larga rampa de II y luego un murillo que no pasa de IV, si es que llega.
Si nos atrae el llegar hasta la cima, cosa quewsuele sucedernos a los clásicos, tendremos que hacer y desacer una corta grimpada, de III escaso. La cresta cimera del Serrat d'en Montaner es un sitio chulo, estrechito y muy aéreo. No hay ninguna instalación, de ahí que tengamos que destrepar el trozo. Nosotros dejamos las cuerdas atadas a la reunión, lo suficientemente largas para llegar hasta arriba, que está cerca. Eso reconforta el espíritu y nos libra de los malos pensamientos, ofreciéndonos la posibilidad de gozar de unas buenas vistas, sin yuyus incómodos e innecesarios.

La Badalona del Gorro

2010-06-23T14:54:00.001-07:00

La había hecho de joven, pero no me acordaba de nada, así es que era igual que si no la hubiese hecho. Mi compañero ha sido Fernando.
Vía auténtica, donde las haya. Su dificultad, muy asequible, se mantiene entre el cuarto y el cuarto superior, con un pasito, o dos seguidos, de quinto inferior. El primer largo es un flanqueo de tercero superior, y el último una rampa de segundo, esa que es común a muchas vías, para llegar hata la cima.
Está reequipada con spits, en todo el recorrido. Asegurada, con alejes. La roca de primera, bueno, la del Gorro, que todo el mundo conoce. En general, es bastante vertical, con muy buena presa. El pasaje de quinto inferior es más fácil de lo que parece y está muy bien asegurado, con dos chapas seguidas, aunque para pillar la primera, hace falta dar un paso de decisión. Ese y el que sigue, son de colocación, en un terreno muy vertical, incluso un pelín desplomado, con muy buena presa.
El trazado es la lógica pura. Recorre la cara más altiva del monolito, e través de una linea serpenteante, siempre buscando los pasos menos hostiles. El quinto largo suele hacerse siguiendo las chapas verdes de la Carles, unos dos metros a la izquierda del recorrido original.

Albert Busquets

2010-04-13T15:09:00.001-07:00

Pequeña gran clásica, vía con pedigrí y ejemplo de restauración. Viejo por nuevo y en el mismo lugar. Tres largos cortos, de unos quince metros, el segundo V+ y los otros dos IV, más un último de III, de treinta metros. Hay un seguro por largo, excepto en el de V+, que hay dos. En la tercera aproveché un merlet muy sano. A pesar de que la tirada difícil la he hecho de segundo, he pasado miedo. La dificultad era escasa y la roca excelente. Además, salvo los primeros diez metros, que curiosamente es donde he tenido menos miedo, la exposición realmente no es mucha.
Me ha servido, por una parte, para constatar lo cobarde que soy, pero por otra, para darme cuenta de que realmente no necesito tantos seguros, en una dificultad más que asequible. Se trata de una vía bien asegurada, lo que pasa es que uno se acostumbra a las ristras de chapas y después todo da miedo. Se pierde la confianza en uno mismo.
El segundo largo, que es el clave de la vía, tiene un paso complicado, en extraplomo, con la chapa en la cara. Después tres o cuatro metros de mucha finura, se llega a otra chapa y la dificultad va decreciendo.
Todo son paraboles de puta madre.
Me he acordado de Ramón Albert, aperturista de esa vía y de otras muchas, con quién tuve el placer de encordarme en varias ocasiones y de compartir algunas cosas. Era un escalador típico montserratino, de una finura espectacular y una seguridad a toda prueba. Él si que tenía confianza en si mismo, era un verdadero escalador.

Vía Bernat i Amalia, al Frare Gros

2010-03-30T12:01:00.000-07:00

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Interesante vía que alcanza la cima del Frare por su cara oeste, tras ganar la del Bastó del Frare, por el sur. El ambiente es muy bueno, región tranquila y paisaje sugestivo.
La larga aproximación es para mí parte del aliciente, porque me gusta andar por Montserrat. Hemos ido por Coll de Porc, desde Can Massana, por el camino que pasa bajo La Cadireta, en cambio a la vuelta, hemos descendido la canal de El Lloro y, tras pasar bajo El Dit, el camino que pasa por el refugio y las portellas.
El primer largo no es tan fácil como parece visto desde abajo, la roca inspira poca confianza y los seguros no abundan (lV - lV+).
Hemos alcanzado el final de un contrafuerte y hecho reunión en unos arbolillos. Ahora se nos presenta un muro vertical y compacto, que empieza con tres pasos de estribos en los que hay que estirarse mucho. Abandonamos los pedales dando un paso de equilibrio y decisión (V-). Después marca cuarto, pero es un cuarto difícil. Sigue con unos pasos finitos (V) y más cuarto difícil, hasta que nos ponemos en terreno fácil pero descompuesto y, bordeando el boño final, llegamos a la cima de El Bastó. De seguros bien, sin estar cosido.
De la segunda reunión, que hemos hecho en los árboles del final de una canal, salimos con una fácil grimpada, remontamos otro boño y bajamos por el otro lado de él, a una canal caminable. Bajamos por ella un poco, no mucho, observando el muro que nos presenta El Frare, encontramos una linea de buriles viejos pero sólidos, cercanos entre si. Es el inicio del cuarto largo, que no ofrece ninguna dificultad, salvo un paso en libre (V-) para alcanzar la reunión, colgada pero cómoda.
Salimos en diagonal a la izquierda, en libre, abandonando la linea de buriles, que continúa recto. Es una escalada muy bonita, con roca franca y seguros razonables (lV+ /V). Desde la última chapa hasta arriba hay unos diez metros, pero la dificultad va decreciendo. Eso si, es conveniente elegir bien el camino.
Descenso en rapel de unos treinta metros. Hay una vieja instalación de antología, pero un poco más abajo, relucen dos paraboles inox, con anillas.

Vía escalada en compañía de Ferrán Pradas, que ha hecho la mayor parte del trasbajo.

Reseña en La noche del loro

Retomando el blog

2010-03-27T13:41:00.000-07:00

Tras una temporada sin publicar nada en el blog, vuelvo a escribir en él, por no perder la costumbre, que es sana, y sobre todo por petición de algunos de mis amigos y compañeros.
Durante este tiempo, he continuado viviendo y escalando, solo es que no me apetecía escribir en el blog, porque tengo la cabeza llena de otras cosas y con lo limitada que es...
En cuanto a escalada, el otro día hice una vía de esas que te dejan la alegría en el cuerpo, de las cásicas más clásicas. La GEDE de L' Elephant o, quizá mejor dicho, de La Trompa de l' Elefant. Vía auténtica donde las haya. También he hecho un par de los hermanos Massó, nuevas, la Agullolegs al Xumet y la Josep Barberá, al Mirador de Sant Joan.
Esta última y la GEDE, la he hecho con Pere y la del Xumet con Ferrán y Diego.
Un día de mucho frío repetí, con Fernado, la GAM de la Portella Inferior. Algunas sesiones de deportiva completan mi actividad durante el tiempo que no he escrito en el blog.
No estoy muy animado a escribir, pero ya iré cogiendo impulso.

Malanyeu. Vía Montse Curto.

2010-02-08T12:38:00.001-08:00

No había estado nunca en Malanyeu. Los demás, sólo Pere y hacía mucho tiempo.

Madrugón y llegada antes de que el sol empieze a calentar.
Todo helado. El único lugar agradable es el comedor de Can Anglada. Allí hacemos tiempo, tomando café y esperando a que la pared salga de la sombra. Ya hemos almorzado, muy temprano, en Monistrol.

Ya empieza a dar el sol.
Salimos.
Todavía está todo helado. Se pueden pisar las boñigas de vaca, como si fuesen piedras. Cruzamos por terreno de una granja y la pared ya está cerca.

Joan y Joaquim se meten en la vía Francesc Suñol. Pere, Quima y yo, buscamos la Montse Curto.
Vemos una linea de chapas inoxidables, relucientes, muy seguidas. Eso debe de ser, pensamos, y me meto. Es una placa muy divertida, con abundancia de los característicos agujeros del lugar. Allí, las presas, en lugar de sobresalir de la pared, como en Montserrat, son agujeros.
La reseña dice cuarto y muy difícil no es, pero yo le pondría más bien cuarto superior.
Voy siguiendo las chapas y llego hasta algo que parece más un descuelgue que una reunión. Busco la continuidad y no la veo. Parece ser que esto se acaba aquí. A la izquierda hay otra linea que continúa. Ahora caemos en el error. La línea que continúa es La Carla se' n va a la selva y lo que he hecho es una vía deportiva que, en las reseñas que llevamos, figura con un interrogante. La vía que buscamos tiene que estar más a la derecha. Quima la busca y si, ahí está. Pere me descuelga y voy desmontando mientras bajo.

Ahora empiezo el verdadero primer largo de Montse Curto. Es más fácil que lo otro, pero hay un tramo muy roto y con mucha tierra. Es fácil pero no me fio de que las presas se mantengan unidas a la pared. Precisamente allí, la chapas alejan. Lazo un arbolillo que me inspira poca confianza y un matojo grande que me gusta más. Después ya no es tan descompuesto, las chapas estan cerca y la reunión también.

Sale Pere a por el segundo largo, una placa finita, de quinto, bien asegurada. Me cuesta bastante. La reunión en una especie de feixa.

La tercera y última también la hace Pere, que tiene quinto superior. El inicio es andando, hasta la base de una placa vertical. La vía hace zig zag, siguiendo ana amplia fisura. Al principio de la placa, hay un paso durillo, que debe de ser el quinto superior. Esa tirada, en teoría y según dice el compañero, más difícil que la anterior, pero me cuesta mucho menos.

El descenso, en dos rápeles por la misma vía, y ya nos están esperando los compañeros.
Volvemos a Can Anglada, ahora el suelo está embarrado. Ha hecho un día magnífico. El lugar es muy cálido, cuando recibe el sol. Es un buen sitio para el invierno. Todos coincidimos en que hay que volaver.
Como final de fiesta, torradas con butifarra y cerveza, con animada conversación, que lo que es callados no somos.

Ande vais, pringaos

2010-01-31T14:59:00.001-08:00

Pues eso, que nos hemos metido en la Full Equip, de La Codolosa, contando con que el seis a, si no sale, se podrá hacer en a cero, pero no, no se puede. Con estribos, tal vez, pero en a cero, hay pasos que hay que hacerlos. Total, que tras un intento de homicidio, frustrado, por mi parte, en el primer largo, ha quedado un lastra menos en la pared y un susto más en el cuerpo de los colegas.
Ya todos en la primera reunión, Joan y Joaquim, que iban en otra cordada, una vez visto el percal, han dado muestras de inteligencia y se han pirao a la Alimera, mucho más asequible.
Fernándo y yo, en cambio, erre que erre. Bueno, más bien él, que no ha parao hasta que no se ha caído.
Después ya, al merendero a beber cerveza y para casa, que otro día ya haremos más.

Somni de primavera

2010-01-26T10:07:00.001-08:00

Vía deportiva de tres largos, agradable de recorrer. Los primeros dos son de cuarto y sirven de aperitivo. El último empieza con seis a, que no me ha salido, como era de esperar. Si a Pere y Quima, mis compañeros de cordada. Después va decreciendo la dificultad, pasando por todos los grados, hasta el cuarto.

Joan y Joaquim han hecho "Somni de tardor". Vía paralela, que se cruza en la última reunión.

Hemos almorzado, charlado, reído y escalado, todo muy placenteramente. En fin, un día relajado.

La Porra. Vía del Duc.

2010-01-18T13:30:00.000-08:00

Albert, Fernándo y mi menda, han hecho, este domingo, la vía del Duc, en La Porra de Flautats.
La elección ha sido de mi cosecha y, dicen los colegas, que no van a volver a dejarse liar. La vía es bastante guarra, por roca muy quebradiza, y resulta expuesta, por la caída de piedras. Además, hemos disfrutado de un día de niebla, humedad y frío, muy típico montserratino.
En el último largo, en el artificial, hay un paso que yo diría que se ha caído algo, donde se clavava. Yo no he sido capaz de solucionarlo. Menos mal que Albert, después de mucho, ha conseguido superarse sobre una punta de clavo, en un agujerito, que a aguantado, por palanca, justo el tiempo de hacer el paso.
En el libro de la cima, tras la piada de la primera ascensión, por los hermanos Massó, en el noventa y cinco, solo había tres o cuatro más, que se referían a la vía normal. Ninguna de la vía que habíamos hecho.
El rapel, muy volado y espectacular, se instala en un amasijo de alambres y bagas podridas, que salen de un clavo roñoso, aunque parece fuerte. También hay un spit nuevo, que no hace fuerza.

Reseña en El Balcó de la Lluna.

La Codolosa. Vía Josep Monistrol

2010-01-10T15:51:00.000-08:00

¿Donde refugiarse del frío, en Montserrat? En la Codolosa, que tiene un microclima buenísimo. Pues allí vamos, Miguel Ángel y yo.
Miramos el libro "Montserrat, cara sur" y a ver que elegimos. Hay, a la izquierda, una de los hermanos Massó, que nos parece adecuadoa a los dos. Grado asequible y la firma Massó. La vía es la Josep Monistrol. Dos largos de cuerda, ambos de quinto inferior. Perfecto, pues para allá que vamos.
Después de ciertos problemillas para cazar la primera chapa, la vía sale bien. La pared es muy fea, pero la vía es bonita, agradable de escalar y con buena roca. Un buen sitio para un día que se presentaba hostil, por la baja temperatura y los restos de nieve.

"confesión de un traidor"

2010-01-06T15:33:00.000-08:00

A veces pensaba en restaurar la vía que abrí con Juan Miguel hace mucho tiempo, en el Gorro (o que abrió Juan Miguel conmigo). De la de la Agulla del Pla del Ocells no me acordaba en absoluto y todavía no recuerdo casi nada.
Jordi me lo proponía en ocasiones, pero siempre lo iba dejando para otro mmomento, simplemente por pereza, porque me apetecían más otros planes, esa es la verdad.
Pasó el tiempo y Jordi desenterró el taladro, como los indios el hacha de guerra, esa es mi percepción y, si no le gusta me da igual, de todas formas, le parece mal todo lo que digo...
Jordi me iba comentando sus acciones, de vez en cuando, además, las seguía en su blog. Hasta ese momento, no me habían parecido tan malas como la gente decía y criticaba. pensaba: total, porque ponga unos cuantos paraboles, en las rampas de detrás del Gorro, nadie debería molestarse, ¿qué más da?
Mas tarde me comentó que había colocado una linea de chapas en la normal de La Magdalena superior y en algún otro sitio. Le dije que eso iba a levantar ampollas.
Ahora no se si antes, despues o durante, pero en aquellos días, se llevó a cabo el reequipamiento de las vías Guzmán-Silva, con la participación del propio Guzmán, para mí Juan Miguel. Me lo iban contando ilusionados. No me gustaba como lo estaban llevando a cabo pero, ¿Quién era yo para decirles nada? Les dije que, por mí, lo que ellos hiciesen estaba bien. Yo lo hubiese hecho de otra manera, pero no lo había hecho, así es que me tocaba callarme.
A continuación apareció Buitri, anunciando victorioso es desmantelamiento de una de las vías, la que todos sabeis. Tampoco me pareció acertado, pero lo esperaba, era lógico que sucediese. No solo por el trabajo mal hecho, también por la actitud que Jordi acostumbra a mantener. Si buscas pelea, la acabas encontrando. Apliqué el mismo principio que antes: ¿Quién soy yo para criticarlo?
La verdad es que siempre he pensado que el aperturista de una vía no tiene ningún derecho especial sobre ella. La pared no es suya, él ha sido el primero en escalarla, eso es meritorio y de agradecer, por el legado que nos deja, pero nada más. El concepto que tengo de apertura de una vía es otro tema y, si entrase en él, me desviaría de lo que estoy diciendo.
Al mismo tiempo, me iba dando cuenta de que ya no eran solo unas cuantas chapas en la rampa de detrás del Gorro, sino un estilo de reequipamientos que, de extenderse, tendría consecuencias importantes y, en mi opinión, muy destructivas.
Atención: es muy importante recalcar que no veo problema en que se abran vías de ese estilo, de hecho, yo las frecuento muchas veces, el problema está en la destrucción de las que desaparecen bajo ellas. Es fundamental entender eso. En este contexto, no está mal que se abran vías de ese tipo, siempre que se haga a una distancia prudencial de las que ya existen. Otra cosa es la saturación de vías que sufren la paredes, pero ese también es otro tema.

En ese momento y dadas las circunstancias, decidí que quería decirle a Jordi lo que me parecía, e intentar, desde la posición de amigo, hacer un poco el papel de mediador e intentar convencerlo para que rectificase sus acciones. Dudé en lo forma de decírselo y, por fin, lo hice a través de un escrito en este mi blog (http://sinfamanigloria.blogspot.com/2009/12/para-jordi-pazos-desde-el-respeto-pero.html) que, claro, es público, como público es el tema del que se trata. El resultado ha sido nefasto, no lo podía haber hecho peor. No solo no ha servido para que reflexione, sino que ahora parece ser que me considera uno de sus peores enemigos.
Al poco me llamó Juan Miguel y le comuniqué algunos de mis argumentos, esta vez por vía privada. No obtuve respuesta entonces. Ahora he leído, en otro blog de internet (http://montserratadventures2.blogspot.com/2010/01/oda-al-cant-dels-ocells-per-j-m-guzman.html), un escrito suyo, cargado de rencor hacia mí, por cosas ocurridas cuando teníamos catorce años (ahora tenemos cincuenta y dos), para mí olvidadas por intrascendentes, y por otras más actuales, que no alcanzo a comprender en absoluto, y que en ningún caso guardan relación con el tema.

En cuanto a mi cambio de postura, que no ha sido de pronto, sino que se ha ido gestando a través de mucho tiempo, no es cobardía ni traición, ni ser demasiado influenciable. Es el resultado de la reflexión, del análisis de la situación, siempre cambiante. Cambiar de parecer no es síntoma de debilidad, sino de inteligencia.
Naturalmente, puedo yo estar equivocado y tener ellos la razón, eso es así, por definición.

Siento mucha vergüenza de que seamos incapaces de tratar las cosas sin enfrentamientos. Estoy harto de recibir insultos y desprecios, a cambio de argumentos, y el colmo es que terminemos ofreciendo un "reality show", con nuestras taras psicológicas por argumento, así es que, si las cosas van por los caminos que están yendo, yo ya no tengo más que decir.

Mutant World

2009-12-27T09:06:00.001-08:00

Sigo refugiándome del frío, en el Pic del Martell. Esta vez en compañía de Pere y Quima. La vía la a elegido Pere, que ya la había recorrido muchos años atrás. La elección ha sido magnífica (desde el punto de vista de que lo más dificil ha sido para él).
El primer largo es el más mantenido y he tenido que apretar lo mío, que los principios se me suelen atragantar, y eso que iba de segundo, un poco asustado, pensando que si la tónica era esa, de primero me daría la risa tonta. He tardado algo así como un huevo, poco más o menos.
Luego, en el segundo, ya me he metido yo, con la espectativa de que es mucho más fácil. Ya lo creo que lo es, no tiene el menor problema. La reunión bajo una placa que acojona, por donde la vía continúa.
Placa en la que Pere tiene que apretar y Quima, que hasta ahora había subido con mucha facilidad, tamién, a pesar de un acerillo. El problema lo tiene en su corta estatura, ya que no alcanza a las presas, que son las únicas que hay. De todas formas, lo soluciona sin entretenerse mucho. Yo también hago un a cero que, al ser más alto que ella, me permite subir sin demasiados problemas. Además, ya voy entrando en situación.
Me toca la última que, en principio, tiene un paso duro.
El llegar hasta el paso duro parecía muy fácil y, aunque no lo es tanto, voy progresando bien, colocando algún que otro friend. Por fin llego al paso duro, en el que hay un parabol. Se trata de un desplome, recorrido por una fisura. Para decidirme a chapar el Parabol, coloco un friend. Pruebo y encuentro un buen buzón, me supero, bloqueo, busco y no encuentro otro buen canto para la otra mano, que es lo que me haría falta. Saco el friend de debajo del parabol y lo pongo más arriba, con la esperanza de que me sirva de trampeo, pero no, no me sirve. Lo vuelvo a probar dos tres veces más y nada, que no sale. Entonces miro a la derecha y veo que, a unos dos metros, hay un espoloncillo por el que parece más fácil. En efecto, el escaqueo da resultado y, con facilidad, me planto encima del desplomillo. De allí a la reunión es coser y cantar.
Quima, tras varis intentos y con gran esfuerzo, supera el paso del desplome. Es una "jabata". Pere no tiene grandes problemas. Me fijo en como empotra la mano en la fisura, con mucha técnica.
De aquí a la cima, solo resta una fácil grimpada, medio andando, que hago yo mismo, ya que era como iba mejor para las cuerdas.

He encontrado la vía muy guapa. Semiequipada, con paraboles, en los lugares más comprometidos y en las reuniones, que son en buenas repisas. Además, puede completarse el equipamiento con facilidad, con friends y tascones. Está de quinto, pero algunos pasos podrían ser un poco más, sobre todo si no se está muy acostumbrado al tipo de roca.

Retorno Mágico

2009-12-21T10:13:00.000-08:00

Vía de sugestivo nombre, que asciende al Pic del Martell, por terreno con bastante vegetación. Graduada de cuarto y cuarto superior, casi solo hay equipamiento en las reuniones, que están con paraboles inox, salvo la segunda, que aprovecha una laja, en la que hay colocada una cadena, además de un spit y no se si algún buril (en esa no me paré). La primera la pasamos de largo y la hicimos en un clavo con cemento, reforzándola con un friend y un tascón. Todas están ubicadas en cómodas repisas. Los largos están limpios, salvo un parabol, un clavo y un buril (creo). Ah, y friend que no se puede sacar. Eso si, se puede poner de todo por todas partes.
Mis compañeros han sido Joan y Fernándo.
Hemos coincidido con otra cordada de veteranos, conocidos de Joan. En la foto puede verse la retención que provocaba un servidor, mientras escalaba el tercer largo.

La vía me ha gustado bastante, a pesar de la vegetación. Escalada atlética y divertida, con algunos pasos que nos los hemos tenido que mirar, pese al grado indicado en la reseña, pero muy asequible en general, y con la gran ventaja de resultar fácil la colocación de friends y tascones, además de abundancia de puentes de roca y arbolitos.

El primer largo es el que me ha resultado más dificil, con algún que otro pasito que, para ser cuarto... vaya vaya. También es verdad que las primeras tiradas suelen costarme más, hata que no entro en calor y en situación...
La segunda, a la salida de la reunión (haciendo la reunión donde la hicimos), tiene un trocito de unos tres o cuatro metros, que es considerado lo más difícil, está de cuarto superior, aunque algunos le dan más. Se trata de un par de pasos de decisión y un poco técnicos, que supero sin muchos problemas.
La tercera, que es la que me ha tocado, también tiene un inicio de mirárselo, lo soluciono arrastándome como un gusano, por entre unos matorrales. El resto es un festival de supercantos, con infinitas posibilidades para asegurarse. Dices: "ahora quiero un seguro" y tienes para elegir entre al menos dos o tres posibilidades, todas buenas.
La cuarta y última es parecida a la tercera, pero sin la dificultad inicial, aunque puede haber algún pasito, según por donde se vaya, que es un poco de buscar el camino.
Y no pasé nada de frío, como me había abrigado tanto y allí el clima es mucho más benigno, inclso me quité la chaqueta.

Al final de la jornada, cayeron unos callos a los que teníamos echado el ojo desde por la mañana.

Para Jordi Pazos, desde el respeto, pero con sinceridad.

2009-12-17T06:54:00.000-08:00

Yo soy un escalador malo y cobarde, pero también soy consciente de mis posibilidades, que es lo primero que tiene que ser un escalador, así es que, consciente de mis posibilidades, elijo vías de poco grado y muchas chapas. Como hay muchas vías de todas clases, puedeo escalar todos los domingos. A veces me canso de ir de chapa en chapa y elijo vías de todavía menos grado y sin tantas chapas.
En ocasiones, en muchas ocasiones, voy con algún colega que escala mejor que yo y se hace lo más difícil de primero, o se lo hace todo, que también pasa.
Luego están los recursos naturales de la pared, que son lo mejor de todo, fisuras en las que puedo meter cacharros que luego me llevo y no dejan huella, agujeros que sirven a la misma finalidad, merlets, sabinas... lo importante es saber donde me meto y en que circunstancias lo hago. Si un día me meto en donde no debía y me hostio, no debo de echarle la culpa a nadie, porque nadie me ha obligado ni engañado para que vaya.
También podría suceder que, en una vía que es de mi nivel, me suceda algún percance, que también puede pasar. Ese es un riesgo que asumo. Yo soy quien decide cuanto riesgo quiero asumir, yo soy quien decide que quiero practicar la escalada, yo soy quien decide que escalada quiero practicar...
Incluso podría abrír vías a mi medida, no lo hago, pero podría, siempre que lo hiciese en donde no había nada. El problema se presentaría si las abriese por encima de otras vías que ya existían, porque es muy probable que a alguien le moleste, incluso es posible que alguien quite lo que yo he pusto, con ningún derecho, con el mismo ningún derecho con el que yo lo he puesto. Y si además, previamente, he insultado y desafiado, si he anunciado mis acciones como una amenaza y, además, lo he hecho públicamente, es previsible que el asunto no va a tener un buen final, y si a todo eso le sumamos que he contravenido no sólo la opinión generalizada, sino incluso la normativa legal...

Si quisiese restaurar vías antiguas y deterioradas, lo pensaría y planearía bien, lo comentaría con otras personas, es posible que incluso siguiese los cauces legales, aunque de eso no estoy muy seguro, pero ante todo, respetaría el carácter de la vía y de los escaladores de la zona. De esta manera, a pesar de que no faltaría alguna crítica, porque nunca llueve a gusto de todos, la sangre no llegaría al río, la vía quedaría restaurada y yo estaría a bien con mis paisanos. ¿Qué problema hay en hacerlo así?

Diedro Farreny

2009-12-07T11:44:00.000-08:00

Este domingo me he unido a una cordada amiga. La formada por Lluis y Ángel. Escalar con Lluis es escalar con guía. El asume, de forma permanente, la posición de cabeza de cordada, y no le gusta que sea de otra forma, aunque en ocasiones hace alguna excepción. Esa situación me permite recorrer vías que, de otra forma, serían inasequibles para mí. Esta vez ha sido una de esas ocasiones.
El Diedro Farreny, en Vilanova de Maiá, a la vista de la reseña, parece una vía asequible. Lo es para la gente que escala bien, pero cuidado los que vamos justitos de grado. Se trata de una escalada que, no siendo de extrema dificultad, resulta bastante exigente, tanto técnica como físicamente. Ademas, ojito con el grado, que es estilo Sant Benet. Está algo equipada, pero solo algo. Hay que currárselo. Tenía y sigo teniendo ganas de hacer vías que no sean ir de chapa a chapa y esta es una de ellas. Claro que, en este caso, el que se la ha currado es Lluis. Yo solo me he arrastrado por allí, detrás de él.

La primera reunión aconsejan no hacerla, pero nosotros la hemos hecho y no nos ha ido mal.
El primer largo no es difícil, pero es muy descompuesto y da bastante yuyu.
La segunda empieza con un paso en desplome, sin nada para los pies, que es el que más me ha costado de la vía (en la reseña, cuarto superior, je je). luego ya es menos difícil, pero sin ser fácil.
El tercero, en contra de lo que se refleja en la reseña, es para mí, el más duro de la vía. Tiene una medio bavaresa, un empotramiento de pie y brazo, una chimenea herbosa...
La cuarta (tercera oficial, o sea, si no se hace la primera reunión), es la considerada más difícil. Es larga (unos cincuenta metros) y exigente. Además, ya se lleva el cansancio de antes. Seguro que la la percepción de alguien que esté fuerte es muy distinta de la mía. A mí me ha faltado fuerza de brazos, no para esa tirada en concreto, que también, sino para la vía en general. A consecuencia de la reciente fractura e inmobilización del brazo, he perdido mucha fuerza y, lo más raro, es que la he perdido en los dos brazos, no entiendo por qué. El caso es que, en el último, o penúltimo, paso duro de la vía, la pila se ha terminado por completo y fiuuuu, a volar dos o tres metrillos, con el chicle de la cuerda y tal. No pasa nada, lo malo es que ahora tengo que volver a subir por dónde antes me había costado y con la pájara desencadenada. Lo intento y otra vez me caigo. Bueno, pues habrá que subir como sea. Supero el tramo problemático jumando con el shunt y un prusik y alcanzo terreno más fácil, en el que puedo progresar sobre los pies (el problema es en los brazos). Por fin pillo una chimenea, me cuelgo la mochila debajo y voy reptando por allí, hasta una reunión en un gran árbol seco que cualquier día se va abajo. Es muy gordo, pero está muy seco y, cuando te subes a el, para salir de la reunión, de das cuenta de lo que hay. Los colegas habían colocado un par de friends, para reforzar. Veo que la mochila se ha abierto y, mas tarde me daría cuenta de que he perdido la cámara fotográfica. Por si faltaba algo, a Ángel se le cae el shunt. De allí se sale ya por terreno fácil y se llega a una reunión de dos paraboles. a los diez metros o así, a la que me parece que llegarían las cuerdas. Junto a todas la reuniones hay otra reunión con paraboles, pero les han quita do las chapas, igual que a alguno que hay en los largos. Esos dos, como algún otro, la conservan. Para salir de aquí hay un paso atlético que no parece muy difícil, pero me es imposible superarme de brazos, así es que improviso un estribo, con la deisi, y para arriba, que se está haciendo tarde. Después de un tramo facilito, pero descompuesto, salgo por una rampa de tierra y estoy arriba.

Bajando se hace de noche y no tenemos muy claro el camino, pero con paciencia y frontales, conseguimos llegar al coche, sin hostiarnos por aquellos barrancos y canales.

Una cosa que me ha molado ha sido encontrarme con El Málaga, en el bar, a quién hacía más de treinta años que no veía. Aunque nunca me he encordado con él, aparece en los entrañables recuerdos de juventud. Me ha gustado charlar con él. Me ha hablado de una vía que ha abierto últimamente, en la Pared Bucólica, llamada Anís del Mono. También estaba Pepe Guerrero, con quién si escalé de joven. En cierta ocasión, en la pared de Patriarcas, compartimos, junto con El Patito, una aventura de esas que no se olvidan, con vivac agónico incluído.

La conclusió de la jornada es que tengo que fortalecer los brazos y pienso hacerlo.

La Pique Longue de La Granota

2009-11-30T05:20:00.001-08:00

La previsión era de lluvia para el domingo, y de buen tiempo el sábado. Como yo no podía salir el sábado, por compromiso familiar, le aconsejé a Fernándo que escalase con otro compañero. Fernándo siguió el consejo y convenció a Joan y Joaquim de que saliesen el sábado, en lugar del domingo, como tenían previsto, y así lo hicieron, pero sin la compañía de Fernándo, que se vió obligado a dedicar la jornada al desarrollo una fortísima discusión con su parienta, de esas que fácilmente terminan en separación y, en algunos casos, en crimen. Así es que, finalmente, estabamos Fernándo y yo, el domingo, bajo unas espesas nubes bajas que tenían pinta de empezar a soltar en cualquier momento, al pie de La Granota, localizando las chapas verdes de la vía Pique Longue.

Como suele hacer la mayoría, según tengo entendido, empezamos a partir del camino que va al mirador de Fra Gari, sin escalar los dos primeros largos, que consisten en la superación de un zócalo, en la base de la aguja.

Empieza Fernándo. Nos habían dicho que esa tirada es la más difícil. Es cierto.
El colega va superando los metros con relativa facilidad y, a los casi treinta, se encuentra con dos chapas juntas y entiende que está en la reunión, monta y recupera la cuerda que quedaba. Me dispongo a subir y entonces se da cuenta de que la verdadera reunión esta unos pocos metros más arriba. Decidimos que lo mejor es que llegue hasta ella. Cambia de reunión a través de unos pasos finos y, ahora sí, empiezo a subir. En seguida me doy cuenta de que estoy poco inspirado y me muevo con mayor torpeza de la que es habitual, pero bueno, voy haciendo. La dificultad es de quinto, más o menos mantenido y muy bien asegurado, como es la tónica general toda de la vía. Llego a la reunión y, despues de un breve respiro, continúo. Ahora la dificultad decrece y se mantiene entre el cuarto y el cuarto superior. Llego a una reunión a los veinte metros. El plan acordado es que la haría o me la saltaría, según lo viese. Decido continuar. Voy por una placa contigua a un diedro, en cuyo casi final hay un gran árbol. Llego hasta el árbol y continúo. Esta tirada la marca de quinto pero, salvo un paso al principio, que se puede escaquear, es menos, pongamos cuarto superior. Llegando al final del diedro, la placa se vuelve fácil pero descompuesta. La vía bordea una zona en la que se cae todo, buscando terreno más compacto. Llego a una gran explanada y, aunque hay una reunión de paraboles, ato la cuerda a una gran encina y vuelvo a bajar hasta el árbol del final del diedro, que también es una encina, para facilitar la comunicación con el compañero, facilitando también la caida de piedras. Trato de no tirar ninguna, pero la cuerda se encarga de tirarlas ella. Sube Fernándo, con las manos heladas y esquivando alguna que otra pedrada.
Ahora estamos en la gran repisa se tierra, rodeada de rocas. La más alta presenta un muro muy vertical, en el que lucen tres paraboles. Se trata del tramo de seis a. No estamos en una pared, es como un pequeño sector de deportiva. Si no se hace, no hay ningún problema en subir por la derecha, haciendo una fácil grimpada.
Fernándo se curra el seis a de marras, a costa de grandes esfuerzos y con mucho descanso y reflexión en cada una de las chapas. Vaya, ahora tengo que subir por ahí, que estásn las cintas puestas. me arrastro por la pequeña paredita, utilizando las cintas como presa, siepre que me quedan al alcance de la mano, es decir, a cero garrulo por un tubo.
Luego sigo andando por una cresta que encuentro estética, con el monasterio allí abajo, hasta el pie de una estrecha arista, por la cual continúa la linea de chapas verdes que venimos siguiendo desde abajo. Parece factible y me muestro dispuesto a meterle, pero Fernándo dice que se encarga él, cosa que resulta beneficiosa para mi persona, ya que es más dificil de lo que parecía, quinto mantenido, que con la roca fría y lo poco fino que estoy (además de lo poco fino que soy)...
Este último largo lo hacemos como si se tratase de una vía deportiva, descolgándonos al llegar al final.

Volvemos a la gran repisa arbolada de debajo del seis a, desaciendo la cresta y la grimpadita, y montamos el rappel en las evidentes anillas. Vaya guarrada de rappel, por una canal vertical, bien poblada de ramajes, tierra y piedras sueltas. Las cuerdas hechas un ovillo atravesado por palos. Llego a dudar que sea por allí, pero sí, parece ser que sí, que por allí era. Por fin, tras mucho enrredo y desenrredo, caigo en una olla y, después, bajo un poco más y llego a la parte superior de una canal, dónde encuentro una cuevecita, muy útil para guarecerme del apedreo que se prevé, condo baje el colega. Menos mal que he podido esconderme, porque cada vez que alguien baja por ahí, cae de todo.
A continuación vamos bajando la canal, en la que encontramos una cuerda fija y, poco después, estamos en el pie de vía. Empieza a llover. El monasterio lo tenemos a tiro de piedra y parece ser que fuera del bosque lleva más rato lloviendo.

Resumiendo, que parecía que iba llover en seguida, pero aguantó lo que necesitábamos, que yo estaba poco acertado, pero llegué hasta arriba... así es que puedo contarlo como éxito y una vía más, hecha.

Fracasando en el Gorro

2009-11-16T05:37:00.000-08:00

La intención primera era la de ir a la Pique Longue de la Granota pero, en el último momento, Fernándo propuso la Magic Line y me pareció bien. Él ya la había hecho, pero le parecia adecuada en nuestra linea de progresión actual.

Nos repartimos los largos y el primero es para él.
Cuando llego a la reunión le digo que quiero abandonar. El motivo es que, aunque no es excesivamente dificil (salvo la entrada, que es brutal), ni demasiado expuesta, la relación dificultad - exposición me supera un poco. Es decir: me atrevo a afrontar esa deficultad, con un poco menos de exposición, y me atrevo a afrontar esa exposición, con un poco menos de dificultad.

Volveremos, cuando haya un pelin más de nivel por mi parte (medio gradito).

Miranda del princep, vía Dori, variante de entrada Picazo Nubiola.

2009-11-10T12:59:00.000-08:00

Uuuuuuuuuu, uuuuuuuuuuuuuu, uuuuuuuuuuuuu..... ulula el viento, uuuuuuuu, uuuuuuu, uuuuuuu..........

Me llamó Joan a mitad de semana, a ver que hacíamos y planteamos dos o tres opciones, después volvimos a hablar al final de la semana, y supe que Joaquin está recuperado de su rotura fibrilar, mucho antes de lo previsto, vendrá con nosotros. Se plantea la Dori, de la Miranda del princep. Joaquim y yo la hemos hecho muchas veces, dice Joan, es sencilla, pero bastante larguita, ciento ochenta metros. Me suscribo a la iniciativa, porque la tengo en la lista, porque tiene una aproximación larga, que me gusta andar por la montaña y porque es larga.
Pues bueno, total, que vamos payá, y no por el camino más corto, que es por la Cova de la arcada, desde el Clot del tambor, sino por el Coll de porc, desde Can Massana, que dicen ellos que es mejor y, por mi, de puta madre, que como he dicho antes, me gusta andar por el monte.

La vía es una sucesión de rampas de tercero, interrumpidas de vez en cuando por tramos más verticales, en los que se convierte en cuarto, cuarto superior, con algún paso de quintillo, muy bien asegurado con paraboles, especialmente en los tramos mas difíciles.

Son seis largos de cuerda, o sea, dos por cabeza.
Como el día está de viento, cunto más parriba, más viento, pero bien, todo sobre ruedas hasta la cima.
Luego tiramos por un atajillo que se saben los colegas que, flanqueando por la base del Bitllot, te pones en el Coll de porc en na. de aquí pabajo por donde habíamos venido y a Santa Cecilia, a zampar unos bocatas, en mi caso acompañados de las dos birras de rigor, que corresponden a una postescalada, ellos con Coca Cola, que son abstemios los colegas.

Lo mejor de todo es que Joaquim esté bien ya.
Hala, a esperar al domingo que viene.

Magdalena inferior, vìa Apia.

2009-11-02T05:56:00.001-08:00

Enterado del reciente reequipamiento y atraído por el olor del parabolt, me encamino hacia la vía Apia, de la Magdalena inferior. Me acompañan Fernándo y Juan Miguel.

Tengo por costumbre no contrariar la graduación de las reseñas pero, en este caso, lo haré un poco, no en el grado de la vía, que me parece correcto, pero si en el lugar en el que cologar los signos. La reseña utilizada es la de Kpujo.com, la única que he encontrado en internet (seguramente no la única que hay).

El día se presenta típico de otoño, con girones de niebla que se alternan con claros por los que se filtra el sol y un ambiente de humedad.

La vía resulta fácil de localizar, muy cerca del punto culminante de la escala de Jacob, se ven las primeras chapas verdes, que se pierden tras una pequeña panza de la roca.
Empiezo la escalada con pies de plomo, que estar cerca del suelo siempre me da miedo, al contrario de lo que le sucede a otras personas. Conforme voy ganando altura, gano también confianza y llego hasta la pancita, que tiene una chapa justo debajo y otra justo encima, para chapar en la de despues, hay que superar el pequeño esplome que ofrece. Para las manos hay unos buzones que te cagas, pero para los pieses nada. Trinco el buzón que más me gusta y me doy cuenta que de que la superación la tengo que hacer con la mano izquierda, la recientemente lesionada y, aúnque la recuperación va viento en popa, todavía no dispongo en ella de la fuerza normal y no me fio. Cambio de mano como puedo y tiro parriba, chapo, descanso un momento y sigo hasta una reunión muy sana, en un sitio bastante derecho, pero con buenos pies, el largo tiene unos veinte metros y está como cuarto superior, grado con el que coincido, excepto en el paso del desplomillo, al que le pondría quinto.

Fernándo le mete al segundo y, después de un par de metros derechos, con un paso finito, la pared se tumba y tercero hasta la reunión, también a veinte metros, poco más o menos. En la reseña pone el largo de quinto inferior. El paso finito si que debe de serlo, pero poner ese único signo en el largo, induce a una interpretación equivocada.

Continuo con la última, muy disfrotona. Empieza un poco tumbada, pero luego gana verticalidad, con grandes presas, unos treinta metros hasta la cima. Este último largo está graduado de quinto inferior, según la reseña, pero yo diría que no pasa de cuarto.

La he encontrado una vía divertida y amable, con buena roca y bien asegurada. Muy agradable de recorrer.

Sossis i patisants (Collegats)

2009-10-26T13:51:00.000-07:00

Muchas veces he pasado por el desfiladero de Collegats y he quedado embelesado, pero nunca había sido mi destino. Ya era hora. Me encanta el ambiente que le rodea a uno, cuando está allí.
Joan, Balbino y yo, hemos dormido en la furgo, en la Font de la Figuereta. Habíamos elegido una vía a priori sencillita, pero no imaginábamos hasta que extremo lo es. Se trata de una rampa, rampa, menos la entrada de la vía, que se las trae. El primer paso consiste en la superación de un desplome, que está de quinto. A lo mejor si que es quinto, pero en frío y con las suelas embarradas... menos mal que no es obligado, porque hemos pringado los tres. Luego sigue un tramo guarro, por un diedro con tierra y vegetación, en dónde la dificultad depende de lo que te fíes de las ramas como presa. Algunos arbustos más sólidos sirven como seguro.Así cinco o diez metros y despues ya se tumba la cosa y empieza un terreno que va a ser la tónica general de toda la escalada: placas tumbadas y fáciles, com buena roca en general, aunque con alguna excepción, y algunos resaltes en los cuales aumenta la dificultad ligeramente, sin pasar en ningún momento de cuarto, quizá algún paso de cuarto superior, por no contradecir la reseña original.

El caso es que no ha venido mal que fuese así, porque una lluvia intermitente ha dado el punto de emoción y, de haber sido más dificil la vía, no hubiésemos sido capaces de hacerla estando mojada.

El descenso nos ha costado más que la escalada y no es exageración. Supongo que en seco será otra cosa, pero así, tan resbaladizo, ha sido verdaderamente incómodo. Se trata de bajar por una canal equipada con cables, cadenas y cuerdas fijas.

En definitiva, he conocido una región magnífica a la que pienso volver.

Vía Daniel Sa a la Miranda de las Boigas

2009-10-18T13:04:00.000-07:00

Ya casi bien, tras la fractura de muñeca que he sufrido este verano, he ido con Joan y Fernándo a la vía Daniel Sa, de la Miranda de las Boigas. Vía elegida bajo varios condicionantes. Fernándo tiene una lesión de rodilla y andar es un problema para él, así es que tenía que haber poca aproximación. Joan pedía que diese el sol, porque está constipado y yo, como me reincorporo, viniendo de una lesión, pedía que no fuese dificil y que estuviese bien asegurada, para ir probando. O sea que tenía que ser una vía no muy dificil, bien asegurada, que diese el sol y con poco pateo. Llegé a preguntarme, muy sinceramente, si realmente queríamos practicar la escalada o si sería mejor que nos fuésemos a pasear por un parque.
Bueno, pues al final la cosa ha estado bien y ha sido a gusto de todos. Además son tres largos de cuerda, uno para cada uno. Para mí el primero, por ser el más fácil y yo el más malo de los tres. Veinte metros de tercero, con algún paso de cuarto y tres paraboles, flanqueando hacia la derecha, hasta una rerunión con buenas vistas del refugio y las agullas.
La segunda ha sido de Fernándo. La pared gana verticalidad y hay dos o tres metros finitos (V), dónde noto un poco de molestia, al tener que tirar del dedo corazón de la mano izquierda, pero solo un poco y solo en esas circunstancias, o sea que me estoy recuperando bien. El largo es el más dificil, pero está bien asegurado.
Por último le toca a Joan, un largo agradable de cuarto - cuarto superior, vertical, con buena presa y los seguros un poco menos cerca, pero bien, sin exagerar.

El descenso ha sido una excursión divertida para mí y molesta para Fernándo y su rodilla de cristal, con destrepes y canales.

La cerveza, indispensable y objetivo fundamental, en El Bruc.

Que bie, ya estoy escalando otra vez, que ganas tenía. En más de dos meses solo había hecho la Tio Gos, hace dos semanas, con la mano jodidilla.

A la mano coja

2009-10-04T10:03:00.001-07:00

No me veía lo suficientemente recuperado del brazo, como para escalar. La mano está debil y dolorida. Juan Miguel me lo propuso, y también Fernándo, pero no lo veía nada claro y estaba dispuesto a seguir esperando. Sin embargo, el viernes a última hora me dejé seducir por Pere y Quima, que me ofrecieron rebajar su objetivo del domingo incluso a niveles ínfimos, con tal de que pudiese acompañarles. Decidimos ir a la Tio Gos, en el Gorro Frigi, que me faltaba en la colección de "love climbing - Arias".
La vía ha resultado sencilla y relajada, a pesar de la disfunción que todavía tengo en la mano izquierda, lo complicado ha sido llegar hasta Gorros, por culpa de las retenciones de tráfico y las aglomeraciones. Cuando ya estábamos a trescientos metros de la entrada del parquing del monasterio, el atasco era tal que dimos la vuelta y volvimos a Monistrol, para volver a subir en el cremallera.

En cuanto a la escalada, una vez conseguimos llegar, bien, muy facilita, salvo el principio del último largo, que está de seis a, pero no es obligado.
El primer largo y el segundo son muy sencillitos pero resultan agradables de escalar. El tercero y el cuarto son andando o casi y los hemos empalmado, saliendo a ensamble cuando se ha terminado la cuerda. El último ya no es tan fácil, empieza con unos pasos duros, que son el seis a, pero que, como decía no son obligados en absoluto. Pere, de primero, lo saca limpio, con mucha soltura y un par de resoplidos. Yo, estando sano, no se si lo conseguiría, probablemente no y asi, ni soñarlo. Se puede acerar bien, pero veo que la mano izquierda no me lo permite, así es que desplego los estribos y asunto resuelto. Luego sigue un cuarto superior-cuarto, que supero sin plroblemas, con algo de recelo en algún paso de mano izquierda, pero bien. Quima prueba y hace un par de acerillos que le duelen en el alma (orgullo de ganadora).
Una buena observación, a tener en cuenta por quien vaya, es que la reunión final, en la cima, está a la izquierda y cuesta encontrarla.
Después ya unas buenas cervezas y eso, y hala, hasta la próxima, que veo que hasta cuarto, de momento, puedo escalar.

Caminando

2009-09-28T06:20:00.000-07:00

Calculaba que por estas fechas podría volver a escalar, pero el cálculo era erróneo. La recuperación está siendo más lenta de lo que esperaba y no se cuando llegará a su fin. Hay momentos en los que tengo la sensación de que será pronto, y otros en los que me parece que no va a ser nunca, pero, como realmente no hay mal que por bien no venga, sobre todo para un optimista empedernido como yo, esta situación a dado lugar a una actividad que tenía olvidada y que conduce a un estado mental que es el inicio del buen camino (lo se por experiencia). El buen camino en la montaña, en la escalada y en la vida en general.
Este domingo he ido a Montserrat a caminar, ya que escalar no puedo, y he caminado, inducido por alguna misteriosa inspiración y si habérmelo propuesto, de una forma que tenía olvidada.
Últimamente andaba en busca del pie de vía y antes, cuando mi regreso a la montaña, lo hacía con espíritu deportivo, con vocación por el esfuerzo.
Este domingo he deambulado por la montaña como solía harlo en otros tiempos, sin rumbo fijo, despacio, volviendo sobre mis pasos en muchas ocasiones, contemplando mi alrededor y observando los detalles, con un espíritu mucho más contemplativo que deportivo.
Estoy muy satisfecho de haber recuperado estas sensaciones que me llenan de buenas espectativas, que se transforman en ilusiones. Creía que los bosques de Montserrat no eran tan atractivos como antes y lo achacaba al gran incendio. Lo que no acababa de entender es que también sucediese en los lugares a los que no llegó el fuego. Ahora me he dado cuenta de que no es el bosque el que ha cambiado, sino mi forma de verlo. Ahora estoy volviendo a verlo como antaño.

Directa de l' Avatar y la Dent d' Orlú

2009-08-04T13:49:00.000-07:00

Siete de la mañana... Plaza Orfila... Furgoneta industrial reciclada como vehículo de "expedición"... Trajín de mochilas...

Un buen bocadillo en Coll de Nargó...

Aproximación de una hora, poco más o menos, hasta el pie del Tossal de la Feixa y empezamos a escalar casi al medio día.

La vía Directa de l' Avatar, made in Gillem Arias, benefactor de los limitados, me ha gustado mucho. Es mucho mejor que su vecina, la vía d' en Guillem, que hice hace poco. La pared es mucho más estética y aérea y la dificultad más sostenida, con buena roca y la profusión de paraboles característica de la firma G. Arias. Una vía para escalar relajadamente y sin gastar ni una gota de adrenalina.
Largo tras largo la vamos superando, pensando en lo tarde que vamos a llegar a la Dent d' Orlu, nuestro próximo destino, al queríamos llegar tempranito, para situarnos, que no lo conocemos, pero también queremos hacer esta vía, así es que asumimos que llegaremos tarde.

Descenso con el necesario recorrido por la estética cresta de los Pics del Coniller y cerveza en Coll de Nargó. Después, carretera y manta.

Cruzamos andorra y nos metemos por el túnel de Envalira. Salimos en Francia, ya de noche.
Llegamos a Ax les Termes y vemos un cartel de indica el camino hacia la Dent d'Orlu. Al final de una carreterilla, un parquing con alguna gente pernoctando, unos en furgoneta o autocaravana y otros en tiendas de campaña. Allí nos quedamos.

Al día siguiente un almuerzo pantagruélico, en el bar de una señora muy amable y simpática, que nos debió ver cara de hambre. No nos lo pudimos comer todo, y eso que yo soy un tragaaldabas.
Allí, entre la explicación de la mujer del bar y los mapas expuestos en la pared, nos damos cuenta de que estamos en dónde no es. Estamos en el valle al sur de la Dent d' Orlu y deberíamos estar al norte, en el siguiente valle.
Cogemos la furgona y nos vamos para allá. Remontamos una pista y llegamos a un parquing que es una rotonda. Ese es el bueno, al que teníamos que ir. Hay más escaladores. Preguntamos y nos indican el camino.

Aproximación de una horita o así, por bosques y prados pirenaicos, muy acogedores...

La pared está bastante concurrida, por cordadas de diferentes nacionalidades, en diferentes vías. En la nuestra no hay nadie. Es la Tapa Sens Dalle, una de las más fáciles, que la clave del éxito está en ponerse objetivos asequibles. Otra vez es casi el medio día.

Se trata de un tipo de escalada al que estamos poco acostumbrados. Son placas inclinadas, de adherencia. La roca es gneis, que es como el granito que venderían en un bazar chino. Parece granito, pero es peor, con menos adherencia.

En la segunda tirada, Fernando pierde el rastro de la vía y decide hacer reunión en una de la vía de al lado, teniendo que esperar a que un alemán saliese y la dejara libre.
Ahora me toca reencontrar el camino. Voy flanqueando hacia la izquierda y, por fin, vuelvo a encontrar algunas chapas de la vía. Termino haciendo un recorrido turístico por placas tumbadas y franjas herbosas y acuíferas, de sesenta metros que me lleva a la tercera reunión de la vía.

Durante toda la jornada vivimos rodeados de niebla y brumas, con el jersey puesto.
Las reseñas dicen que es una vía muy asegurada, pero no es cierto, la verdad que alejan, a veces más en lo difícil que en lo fácil. Se puedes poner cacharros, pero solo en algunos sitios. De hecho, no siempre se ve la siguiente chapa, lo que le da al asunto un puntito de aventura, obligándote a orientarte en la pared, que es lo mejor de la vía.

En realidad no es difícil, es creertelo, creer que te aguantas por adherencia y mantener una buena posición, con el eje de gravedad pasando por los pies y bien derecho. Si te pones bien y te lo crees, no tiene ningún problema, lo que pasa es que. entre la falta de practica y los alejes, da un poco de yuyu. Después de unos cien metros ya le he pillado el truco.

Las dificultades se concentran en el centro de la vía. Como siempre, lo hemos organizado de manera que a Fernando le toque lo más difícil, porque es el más fino de los dos.

Hay algunos pasos de quinto y, en una tirada, algo de quinto superior.
En uno que está como de quinto, hay una cuerda fija, con nudos, en un resalte. Mi compañero dice que no le parece serio, pero acaba por agarrarse a ella, que si está es por algo. En una guía francesa, que hemos visto, dice que se lleven estribos, puede que sean para ahí, en caso de no estar la cuerda fija.

Luego viene una que es la más dura. Marca quinto superior. El quinto superior está en la superación de un techito y el paso previo a él. En principio, se puede evitar desviándose por la izquierda, pero cuidado, que es de hierba, bastante vertical y, según como este de húmedo, puede ser complicado y desagradable. De todas formas, Fernando siempre va por dónde es e intenta y normalmente consigue, sacar los pasos limpios. Yo soy mucho más tramposo, sobre todo si voy de primero.
El paso del techo lo encuentro más de quinto superior, que es mi límite, y acabo por agarrarme a la cuerda. Fernando, que después de mirarlo bien, lo hace sin problemas, dice que si es quinto superior. El paso en cuestión consiste en superarse con el pie derecho en un garbanzo resbaladizo, a la altura de la cintura y las dos manos en ñapas.
A continuación viene una placa fina y bastante derecha, de quinto, unos cinco metros. Luego un flanqueo fácil, a la derecha y reunión.

Desde aquí faltan cuatro largos sencillitos, sin pasar de cuarto. Lo malo es que, en la antepenúltima tirada, cuando ya parecía todo hecho, la lesión de menisco que Fernando arrastra desde hace tiempo, decide hacerse notar. El hecho no impide que salgamos por arriba, pero hace que lo hagamos con mayor lentitud de la que ya solemos llevar, y la bajada, ni te cuento, es un camino un poco escabroso que, con la rodilla dolorida y el miedo a un nuevo achaque, recorremos a paso de procesión de las más lentas.
Por fin llegamos al bosque, ya anocheciendo y lo cruzamos con los frontales encendidos.

En el parquing hay una pareja-cordada de jóvenes que nos esperan con preocupación, a pesar de que no nos conocen. Han visto nuestra furgoneta, con una reseña de escalada sobre el salpicadero, la niebla y la noche y han deducido que podía haber visos de tragedia. Hablamos con ellos un rato, les explicamos y les agradecemos.

Queríamos darnos una buena cena, pero con lo pronto que se recogen en Francia, tenemos que conformarnos con el fuet que nos quedaba y unos churros que compramos en un puesto de feria que estaba cerrando, que estaban tan malos que acabamos tirándolos a una papelera. Dormimos aparcados, ya en el camino de vuelta y desayunamos en Puigcerdá, en la Plaza del Campanario.

No he publicado antes esta piada, que es de hace casi una semana, porque el trabajo me tenía secuestrado.
Ayer, día anterior a coger unos días de vacaciones, para irme con mi mujer, a pasear por ahí, he sufrido un accidente laboral y me he roto un brazo, así que, además de haberse jodido las vacaciones y el trabajo, voy a tener que estar una temporada sin escalar. Que se le va ha hacer...

MÁS FOTOS (están comprimidas en formato zip)

Vía Esparraguera a la Roca Gris

2009-07-27T14:07:00.001-07:00

Era una vía que teníamos pendiente, Fernándo y yo, de esas que todo el mundo ha hecho. Nos la habíamos planteado es mes pasado, pero estaba afectada por las regulaciones. Este domingo, por fin, hemos ido, acompañados por Joan, que la ha hecho varias veces.

Empieza Joan. El primer largo es cuarto, por un espoloncillo algo descompuesto y con no muchos seguros, aunque alguno hay.
La segunda es para mí, Continua el espolón, la dicultad aumenta a quinto y los seguros son más abundantes. Subo haciendo muchos a ceros y con poca inspiración. Ya al final de las dificultades empiezo a dudar mucho. No me decido. En realidad no veo problema en la roca, el paso en cuestión no es más de cuarto superior, con buena roca y un parabol a la altura de los pies, pero la cabeza me dice que no. Es el miedo absurdo que creía estar superando y que vuelve a invadirme. Termino por bajar avergonzado. Sube Joan.

La tercera es la mejor, por su primer tramo, que es un quinto superior muy vertical, con presa pequeña, pero muy buena. Es fuerza de dedos y un poco de posturitas. Se encarga de ella Fernándo y yo subo sorprendentemente bien, evidenciando ante mi mismo el gran desfase que hay entre lo que puedo hacer y lo que me atrevo a hacer.

A pesar de que los pasos más sifçiciles se encuentran en la tercera, la cuarta es, para mí, la más exigente, por la continuidad en el primer tramo. Quinto mantenido, durante bastantes metros, con seguros, pero no demasiado cerca, para la dificultad que es (tres o cuatro metros). Despues ya afloja mucho. El encargado de abrir camino es Joan.

En la quinta, como la dificultad decrece, vuelvo tomar la cabeza de la cordada. Son unos veinticinco metros de cuarto y, al final, tercero superior. Solamente hay un seguro fijo, al que añadido un friend y merlet.

Dicen que la última es la más bonita. Un diedro de cuarto, totalmente "clean", en el que resulta fácil la autoprotección. Como lo que llevo hecho de primero me parece poco y mal hecho, pido que me dejen hacer esta también. Solo hay un paso, al principio, que me cuesta un poquillo, lo demás resulta bastante fácil. El diedro se acaba con un desplome que lo cierra, y que hay que sortear por la derecha. Tengo calambres en los dedos de los pies, cosa que me ocurre a veces. A perro flaco, to son pulgas... me paro un poco, para recuperarme de la dolencia y continuo. Flanqueo a la derecha para evitar el desplome y me abrazo a unos bloques que parecen medio sueltos. Al superarlos, me doy cuenta de ya estoy arriba.

El descenso por los rápeles de la Urquiza - Olmo.

La vía no está mal, pero tampoco la encuentro especialmente atractiva. Claro, que puede tener que ver bastante, el sabor de fracaso con que he salido de ella.

Curioso berenjenal en la arista del Caval (Los hermanos Marx en el Cavall Bernat)

2009-07-21T13:52:00.000-07:00

En primer lugar, explicar a los lectores que si no he publicado antes esta piada, ha sido porque una lesión ocular me ha impedido utilizar el ordenador, hasta hoy.
En segundo lugar, aclarar que, aunque esta escalada ha sido un ejemplo de en que plan no se debe ir, en ningún momento ha habido verdadero peligro, gracias del sólido equipamiento de la vía y que ha sido un cachondeo divertido y relajado, en el que los compañeros han estado a la altura de las circunstancias, a pesar de los pesares, y que han sido unos excelentes compañeros, con los que me volvería a embarcar en otro jaleo parecido.

Aclaradas estas dos cuestiones, paso a relatar una curiosa aventura, fuera de lo habitual:

Este domingo había quedado con Juan Miguel en la Fonda Xica, a las nueve de la mañana para, después de un buen almuerzo, ir a Gorros, a hacer algo poco complicado pero largo, seguramente empalmar más de una vía. Juan Miguel es un viejo amigo y compañero de fatigas que, aunque escala de tarde en tarde, después de muchos años de retiro, conserva una asombrosa facilidad para trepar por las placas montserratinas.
Llego puntual y me encuentro a varios conocidos, pero no a Juan Miguel, al que supongo a puto de presentarse.
Está Lluis, con Lourdes, Bermu y familiares. También piensan ir a Gorros. También Toni, con un hombre y una mujer a los que no conozco, que dicen que van a la Punsola.
Me siento con ellos... almuerzo...el grupo de Lluis se despide... y Juan Miguel que no aparece. Lo llamo por teléfono y resulta que tiene mal la hora del móvil y cree que es dos horas más temprano. Dice que, si viene, tardará un buen rato. Hago cálculos y me sale que empezaremos a escalar al medio día. Me dice que si tengo con quien ir, vaya, que él ya vendrá otro día. Le tomo la palabra.
La Punsola es una vía a la que tenía muchas ganas de ir, así es que acepto la invitación y me uno al grupo.
Se decide que haremos dos cordadas: Toni con Tatiana y Gonzalo y yo. Ellos tienen dos cuerdas de 10,2, así es que iríamos en simple. Además, yo llevo una Jocker, que, en principio, no va a hacer falta. Elloos aseguran con Gri-Gri.

Nos presentamos en Santa Cecilia y, al preparar el material, resulta que les falta un arnés. El del coche de al lado, que nos está oyendo, se ofrece a prestarnos uno que le sobra, y eso que no nos conoce de nada. Realmente hay buena gente por el mundo.
Solucionado el percance y muy agradecidos, cogemos el camino de L' Arrel. En el último momento, he cogido la Jocker, por lo que pueda ser.

Delante hay dos cordadas de gente fuerte, de fuera de cataluña. Se han venido de Chamonix, porque allí hace mal tiempo.
Le pregunto a Gonzalo como hacemos, si una cada uno. Me dice que sí.

Empizo yo. La primera es un boño descompuesto, de tercero a pelo. He visto que los de delante ponen un friend. Como no llevo, atasco un nudo de cordino en el mismo sitio. Queda estupendo.
Gonzalo sigue con la segunda, muy larga, cincuenta metros de cuarto, quizá cuarto superior arriba, con alejillos de cinco o seis metros, que el aumenta al salterse un seguro en el tramo final, que es el más difícil. Llega ala reunión y dice que no sabe como montárselo para asegurarme. ¡Increíble!
Sube Toni, chapando en nuestras cintas y monta la reunión.
Mientras voy subiendo voy reflexionando un poco. ¿Qué hago? ¿Me bajo? No. preopondré que hagamos una cordada de cuatro en la que Roni y yo nos repartamos los largos. De todas formas, el berenjenal y la lentitud, parecen asegurados y la vía permite una romería, por lo robusto del equipamiento. Además, no nois sigue ninguna cordada a la que podamos estorbar. Los de delante ya están por arriba y van por faena, así es que el caballo está para nosotros y nuestras torpezas. Vamos para adelante.

Formamos la cordada única y Toni le mete a la segunda. Va bien, con mucha decisión.
Cuando nos juntamos de nuevo, en la siguiente reunión, le propongo que, como va más fuerte que yo, en libre, se haga la siguiente, que es la más difícil, obligada y yo haría las tres siguientes, que tienen más artificial. Me responde que si, que él hace la que viene, pero que también piensa hacer todas las demás. Bueno, pues por mí vale, que he venido de invitado y, además, como soy un matao, pues mejor, más tranquilo y a verlas venir.

Toni va haciendo tiradas con mucha decisión y los demás le vamos siguiendo sin demasiados problemas. La chica está preocupada por el artificial, que solo lo ha hecho una vez y con problemas. Yo le voy diciendo que no se preocupe, que ya me encargaré yo de ayudarla.

La sombra nos cubre, sopla un poco de viento y hace fresquillo, a pesar de que estamos a mediados de julio.

Llega el artificial. Se puede hacer bastante o incluso todo en a cero, pero resulta más cómodo desplegar los estribos, sobre todo si no se está muy fuerte, como es nuestro caso.
Pues allí estamos, la muchacha y yo, al alimón, enseñándole el manejo de los estribos, poniendo el suyo en dónde no conseguía llegar, con todo el patio del Cavall, pero con muchas tranquilidad y buen humor. La mujer mresultó ser muy despabilada, además de valiente y, al final del largo ya no necesitaba ayuda. Claro que no íbamos era rápido y, cuando llegamos a la reunión, Toni está tiritando.

La siguiente es ya la penúltima, más corta y sencilla que la anterior. Toni la supera y Tatiana no tiene ningún problema. Ya no va ni despacio. Mientras tanto, por detrás, Gonzalo va superando largo tras largo sin despeinarse.

Al fín nos juntamos Tatiana, Toni y yo, en la última reunión. Gonzalo espera en la de abajo.
Toni, que ya ha hecho la vía, dice que desde allí hasta la cima, solo hay diez metros. La salida de la vía es con un flanqueo a la derecha de seis a o artificial, para después salir en libre hacia arriba, de cuarto superior, per él dice que la otra vez salió por una linea de chapas que sale en diagonal a la izquierda, superando un extraplomo en artificial.
Toni se mete por la salida de la derecha y tiene problemas. Estamos todos un poco helados. Al final no se decide y vuelve a la reunión. Les propongo que salgamos por el otro lado, pero Tatiana dice que quiere bajar, que está muy cansada. Toni tampoco parece muy decidido. Les planteo que bajar desde allí no es un momento, pero veo que es lo que quieren hacer. Yo, la verdad es que voy en un plan que me da todo lo mismo, así es que empezamos a rapelar los trescientos metros de arista, toda una aventura. Además, no tarda mucho en hacerse de noche y yo soy el único que lleva frontal. Hay algún momento un poco tenso, pero pronto vuelve el buen humor. La verdad es que tampoco hay mucho problema, solo un poco de frío y fijarse bien en lo que se hace. Las reuniones están todas con anillas y muy seguras y en este tipo de maniobras tengo cierta soltura. No hay más que ir bajando y ya llegaremos abajo.

Sufro un pequeño percance, un golpe en el ojo debió producirme una pequeña herida en el globo, que ha hecho que la lentilla me resulte insoportable. me la quito, me la pongo, me la vuelvo a quitar y decido prescindir de ella, a pesar de que ello me provoca una disminución de la visión. Por suerte, el ojo dañado es el que tiene menos visión de los dos. Tatiana, que me ve metiéndome el dedo guarro en el ojo, dice que ya la he cagado. Cuanta razón tenía. He sufrido una infección de aquí te espero, pero la verdad es que no tenía otra alternativa. He decidido dejar de usar lentillas.

Bueno, el caso es que, a las doce de la noche, alcanzábamos de nuevo el pie de vía.
Ahora tocaba bajar el trozo de canal y desacer el camino hasta Santa Cecilia, cosa que hicimos con lentitud, para no perder la costumbre de ser lentos. Con un solo frontal, menos mal de él, y yo tuerto. Total, que a las tantas en casa y con un ojo a la virulé, gajes del oficio...

Tengo que volver pronto a terminarla, llevando otro planteamiento más serio. Es una vía que merece la pena.

Bego - Miguel - Kush, a la Agulla de Can Jorba

2009-07-12T13:18:00.000-07:00

Muy buena vía, con roca excelente y dificultad asequible, aunque no fácil (para mí, claro). Además es muy larga y de seguros, bien, en mi opinión, el equilibrio exacto entre lo mucho y lo poco. Es decir, bien asegurada, pero no cosida.

Éramos cuatro y hemos formado dos cordadas. Delante Joan y Balbino se alternaban los largos, asumiendo Joan los de mayor dificultad. Joan era el único que conocía la vía. Siguiendo sus pasos, Javi y yo. En este caso, he asumido, de forma permanente, la posición de primero de la cuerda. Lo hemos hecho así por cuestiones de coco, que no de capacidad técnica. Yo tenía el día inspirado y me ha salido bien. Otro día será al revés. De hecho, precisamente yo, he escalado numerosas vías de segundo permanente. Precisamente estoy saliendo de esa situación y lo de hoy me ha venido fenomenal, para curtirme. Por otra parte, siempre he concebido la cordada como un equipo en el que cada uno aporta lo que tiene, en cada momento y en cada situación, y en dónde el éxito o el fracaso es de la cordada, independientemente de lo que haya hecho cada uno. Javi es un excelente compañero, que inspira seguridad. Un compañero fiable, en el que se puede confiar sin duda alguna, en cualquier momento, es un buen compañero, de primero o de segundo (igual que Juan Miguel en la Cerdá Pokorsqui del Elefant).

El hecho de llevar delante la otra cordada, ha sido de enorme ayuda, por la cuestión psicológica y porque me iban marcando el camino.

La primera tirada es larga y mantenida, cincuenta metros o casi, de cuarto superior, puede que algú paso pelín más. Al final afloja un poco, solo un poco. Los seguros a distancia razonable, para que cumplan su función, como es la tónica general de la vía. Además, todo paraboles inoxidables, nuevecitos y flamantes. Las reuniones con don o tres y anillas. Además, en sitios muy lógicos.

La segunda es bastante más fácil. De hecho, la primera es la que he encontrado más difícil. Es cuarto, quizá pasos de cuarto superior. Hay uno, que supera un pequeño desplome, al que le dan quinto inferior, pero no es ningún problema. Es un tirón de brazos, cogido a un buzón que te cabe la mano entera, metida hacia abajo. con la chapa en los morros, y no es obligado.

La tercera a la vista asusta, una placa impresionante, presidida por el techo. Luego resulta que no es para tanto, La roca es muy adherente, las presas buenas y no demasiado vertical. Cuarto superior, pero no tan mantenido como en la primera. Muy, muy disfrutona.
Cuando ya estamos un poco cerca del techo, flanqueamos a la derecha, por una repisa y nos metemos por un diedro que pasa al lado del techo. En este tramo la dificultad decrece. La reunión en una amplia repisa de tierra, con árbolado.

La cuarta empieza andando y luego sigue por una placa muy tumbada. A continuación, la placa se pone un poco más derecha. Le ponen cuarto, pero yo creo que no pasa de tercero superior. Eso si, no bajes la guardia porque los seguros escasean.

La quinta tiene un principio que ha sido el paso que más me ha costado. Está bien asegurado, con dos chapas muy seguidas, pero la cercanía de una repisa, me daba como resultado que si sacaba entre uno y otro, gorpearía en la puta repisa. y eso me ha hecho complicarme un poco más de lo necesario para hacer el paso limpiamente. despues cuarto superior y la dificultad va decreciendo, hasta cuarto, pasándose por otras dos chapas con pelín de alejillo (cinco o seis metros).

La última es corta y fácil. Unos veinte metros de tercero, tercero superior, potegidos con dos paraboles, de esos que no tienen tuerca y están como remachados.

El descenso lo hemos hecho poe la canal del Juego de la Oca, pero montando rápeles, por aquello de la ley del mínimo esfuerzo y pensando que ya habíamos cumplido con la faena.

Una vía atractiva y un buen paso en mi transición a escalar también de primero.
Una compañía magnífica (No frecuento otras, que bastante jodido es escalar, como para ir con gente chunga).

Vía D' en Guillem, al Tossal de la feixa.

2009-06-29T14:19:00.001-07:00

El punto de partida ha sido Sant Boi, a las siete de la mañana. primero habíamos planeado salir la tarde anterior, pero al final no ha sido así, ha habido cambio de planes. Hemos ido Joan, Joaquim y yo, en el coche de Joaquim. Almuerzo en Coll de Nargó y aproximación larguita, de una hora, bien, bien.

La vía es, como dice el propio Guillem, "para cuando seamos viejos". Quien sea enemigo de las paraboladas y amante de la escalada comprometida, de estilo tradicional, no va a encontrar en ella más que una aberración. Es, además de por el abundante equipamiento, porque este consiste en paraboles amarillos, al lado de buenas fisuras y sólidos arbustos, cosa que va en contra de la ética establecida para la escalada clásica, que dice que las expansiones se colocan cuando no hay otra pósibilidad. No es así en la escalada deportiva, en donde es habitual y normal encontrar expansiones junto a fisuras.
Las cuestiones éticas y morales son siempre subjetivas por completo. Podemos verla como una vía deportiva de largo recorrido. El caso es que yo, estando como estoy, bastante desvinculado de cualquier ética o moral (excepto en cosas como matar personas, maltratar animales, robar y otras en las que el resultado de la acción es de efectos enormemente trascendentales), me lo he pasado muy bien haciédola y, probablemente vuelva algún día a repetirla.
Cierto es que no es una vía de esas que te dejan una gran sensación y que son perlas en el palmarés, desde luego que no, pero resulta divertida y relajada. La dificultad es a la carta, dependiendo de cuantos paraboles utilices sólo como seguro y cuantos para ayudarte a progresar. Dice la reseña que la dificultad máxima obligada es de quinto, pero me parece a mi que no llega a tanto la obligación. Bueno, quizá algún pasito, no se, pero más bien no, por lo que recuerdo.
Lo que desde luego no es es fotogénica, porque los árboles son tan abundantes que casi siempre hay alguno que tapa.
La tirada que me ha gustado más es la tercera, hasta que empieza el artificial. Es un libre, graduado de cuarto superior, divertidísimo, una escalada atlética, con presas de escándalo.
La cresta cimera es preciosa, con unas vistas formidables y los buitres merodeando, aunque con tanto parabolt, van a comer poca carroña de escalador, los pobres.
El descenso es un poco de machaque. Se hace largo, pero realmente es bonito si te gusta andar por la montaña, muy bonito.

Hemos vuelto a estar en Sant Boi a las diez de la noche, después de un buen bocadillo, de sobras merecido, acompañado de una buena jarra.

En fin, un día completo. Caluroso, pero eso no me molesta mucho, más bien al contrario, amo el calor (siempre que no me quede sin agua). Otro día de estos, o de los otros, iré a hacer la vía Avatar, que me han dicho que es más dificil, pero con la misma profusión de chapas. Queda pendiente.

Todas las fotos

Deportiva sanjuanera

2009-06-25T13:35:00.001-07:00

Ayer, día de San Juan, me agregué al grupo compuesto por Lluis, Ángel y Lourdes, que habían quedado a las diez, en el bar Anna, para ir a hacer deportiva. La hora era la prudente, tras una noche prevista como de excesos. Excesos que yo, poco seguidor de tradiciones, no cometí. Me emborracho cuando me da la gana, no cuando lo manda el calendario comercial.
Pero el caso que me ocupa es que fuimos a un boño que, según he averiguado después, se llama "Agulla dels cartutxos".

Lluis abre un quinto superior y, a continuación un seis a, dejando los dos montados. Los demás los hacemos en top rope. El quinto superior lo saco, aunque con un saque, dos descansos, y un recolocamiento pillado de la cinta.
En el seis a me agarro de tres o cuatro cintas.
Finalmente, Lluis monta un top rope en un seis be, con un flanqueo de reunión a reunión. Solo lo hacen él y Ángel. Lourdes y yo, con el seis a, ya hemos quedado servidos y, además, ya es la hora de volver a meterse en la tasca, a libar, que eso se nos da bien a todos, y aquí se acaba la historia del día de San Juan.

MORALEJA: si no te sale un seis a, ¿para que coño vas a probar un seis be?

Salud y alegría, hermanos.

Ópera prima

2009-06-21T09:29:00.000-07:00

Ópera prima al Gorro Frigi. Hay que pedirle a Guillem Arias que abra más vías, que ya las hemos hecho todas. La Ópera Prima magnífica, de esas que nos gustan a los veteranos, con dificultad y buenos paraboles, aptos para colgar de ellos pianos, furgonetas, familias enteras...

Hemos sido la cordada magnífica, compuesta por Joan, Fernándo y un seguro servidor. Pim pam, ahora tú, ahora yo, aqui me agarro, aquí no y mira, ya estamos en la cruz de encima del Gorro. Allí he conocido a un excorredor ciclista y, como siempre que nos encontramos los ciclistas, nos ponemos a hablar y recordar historias sobre dos ruedas.

Joan ya había hecho esta vía cinco o seis veces, que como lleva treinta años seguidos escalando, ha hecho muchas. Los demás éramos primerizos.
La vía en cuestión, una gozada. La roca es magnífica, claro, es la del Gorro y el equipamiento el de Guillem Arias, para que voy a contar más. La dificultad máxima es, según las crónicas, seis a durillo, la obligada, quizá quinto.
Quien se maneje en el quinto bien asegurado, no se la puede perder. No tiene desperdicio.

Todas las fotos que hicimos

La Rataplán

2009-06-15T12:49:00.001-07:00

Este domingo me he unido a Toni y Javiesca, que iban a la Rataplán. Habían intentado hacerla en varias ocasiones, y habían desistido ante la caravana de cordadas que encontraron. Esta vez ha sido diferente. Eramos los únicos, cosa extraña.
Cuando estaba en la primera reunión, me han saludado Joan y Joaquim, que bajaban del Gorro Mariner.

La Rataplán es una vía siempre agradable, con pasos finitos en la primera y cantos que te puedes sentasr en la última, muy disfrutona y ultraasegurada, para retozar por la piedra sin ninguna preocupación.

Al pie del rapel hemos visto algo curioso: un corro de muchachas sentadas sobre una especie de mantel, en actitud impasible, con los ojos cerrados y emitiendo un zumbido gutural, al unísono. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, así constantemente, sin moverse, sin hacer caso de nada, como en trance. Así las encontramos y así se quedaron. Debían de estar meditando muy profundamente.

La Pirenaica de La Momia

2009-06-08T12:54:00.000-07:00

Cuatro veteranos y una moza nos hemos encaminado a una vía muy clásica, de una aguja muy clásica: la Pirenaica de La Momia.
Había una circunstancia especial, muy significativa, sobre todo para Joan, que casi treinta años atrás, había caído, precisamente en esa vía, desde la tercera reunión hasta el suelo, unos setenta metros, salvando la vida, milagrosamente, gracias que el impacto fue amortiguado por un árbol. Sufrió fracturas y heridas, pero no de mucha gravedad, y demostró ante la ciencia que, si no es tu hora, puedes hacer cualquier cosa y sobrevivir. Desde aquel día, Joan no había vuelto a aquella pared y, durante la aproximación, no dejaba de notar un cosquilleo en las entrañas.

Decidimos organizarnos en dos cordadas. Primero una de tres, con las posiciones fijas. Abirendo camino Lluis, que si no va de primero va a disgusto y, con lo bien que escala, no parece mala idea dejarle hacer. Tras el Lourdes, yo el últumimo. A continuación Joan y Joaquim, habituales compañeros de fatigas, se irían turnando en las tiradas.

Joaquim sale de una lesión en la planta del pie, de la que no está completamente recuperado y lleva mes y pico sin escalar.

El primer largo es pequeño pero matón. Un flanqueo bastante complicadillo y que te pilla en frío. Está como de cuarto superior (ejem...), pero, para mí, es lo más difícil de toda la vía. Joaquim lo pasa sorprendentemente bien, es un fenómeno.

El segundo empieza con un extraplomo muy pronunciado que, en libre, dicen que es siete a y, con los estribos, a dos e. Lourdes tiene problemas técnicos con los pedales, pero los soluciona a base de condición física y facilidad innata para la escalada en libre. No es que haya sacado el siete a pero, en cuanto la cosa afloja un poco, ya se se está superando más con la pared que con los estribos. Se continúa por una fisura discontinua, con equipamiento variado, como el resto de la vía. Buriles y clavos viejos, salpicados con parabolts intercalados. Puede hacerse todo en artificial, poniendo alguna pieza, o hacer las salidas en libre que a cada uno le pida el cuerpo.
La segunda reunión, equipada con paranbolts, como todas las demás, es especialmente aérea.
Joaquim tiene problemas. Consecuencia de su lesión, sufre mucho en el artificial y, desde el principio de la tirada, ve claro que debe abandonar. El problema es que el trazado no es vertical y Joan no ve claro como recuperar el material. Finalmente, Joaquim llega hasta la reunión, en una lenta progresión impregnada de sufrimiento, que se refleja en su cara. Lluis y Lourdes hacía mucho tiempo que estaban en la tercera, pero yo, como es natural, no abandone la segunda hasta que el problema no estuvo zanjado y los dos de la segunda cordada en el suelo. Le ofrecí a Joan cambiar el puesto conmigo, repetidamente, sabía que aquella escalada era especial para el, un reencuentro con los viejos demonios, pero no quiso aceptar.
Un día que había empezado caluroso, estaba cambiando radicalmente. El cielo se había cubierto, empezaba a soplar el viento y hacía frío. Los compañeros, que ya están abajo, me pasan una mochila con ropa de abrigo y agua. Esábamos tiritando y creo que, de no haber sido así, habríamos abandonado todos.
Por fin continuo con la escalada. Continúa la misma tónica: artificial con posibiliades de salir en libre y, al final, la fisura, cada vez más continua, se transforma en diedro con hierbajos y el libre es obligado. Parece ser que es quinto. Los compañeros están muertos de frío en la reunión y voy muy cargado, así es que aprovecho todo lo que encuetro en mi camino, incluido un estribo, para agarrarme y progresar lo más deprisa que puedo. Al cabo se terminan las ayudas y sigo en libre, pero la dificultad ya ha decrecido.
La tercera reunión, desde la que cayó Joan. ¡Increible! ¡Que hostión! Parece imposible que alguien pueda sobrevivir a una caída así. Soy ateo de gran fe, pero seguro que La Moreneta tuvo algo que ver, no pudo ser de otra manera.

Sale Lluis por un diedro extraplomado, con roca que inspira poca confianza. Va entumecido por el frío y la incomodidad de horas en una reunión colgada. Acaba de chapar el primer seguro, un parabolt, y resbala. Recupero cuerda rápidamente para reducir la caida, pero se ha quedado colgando de una mano. Por poco si lo acabo de tirar yo, con el tirón de cuerda. Demostración de sangre fría, muy propia de él, y continúa escalando, con una sonrisa. Eso está graduado de quinto superior.
Sigo escalando cargado de cacharros, cámara, mochila... Se me ocurre pensar que parecemos una cordada alpina antigua: El guía, el cliente y el porteador. No me importa ceder a Lourdes la situación más cómoda. Otro día será al revés.
El extraplomo en cuestión, lo supero con dos a ceros como dos masías. y luego ya sigo en libre, por diedro, me parece que de quinto, no lo recuerdo mucho, y alcanzo una reunión sobre repisa, lugar dónde confluimos con la Haus - Estrems.

De aquí se continua por una chimenea de no mucha dificultad y un solo seguro. En algunas reseñas pone que es cuarto y, en otras, que es cuarto superior. Me ofrezco a hacerla de primero, por echar una mano, más que nada, pero veo que para Lluis sería un sacrificio y no una ayuda, que no necesita, así es que no insisto.
Cuando llega mi turno, subo por allí, remolcando la mochila con la deisi y llego a un lugar de gran ambiente y belleza. A continuación de la chimenea, hay una bavaresa fácil y muy estética, por una laja que es el remate del hombro de la momia y que nos lleva a la última reunión, en una repisa estrechita, con un ambiente grandioso y, en este caso, un viento que, aunque no llegaba a ser tan fuerte como para tirar a un escalador, si que sobrecogía. Yo ya había estado allí antes, cuando hice la Haus - Estrems, hace mucho, mucho... Estar en sitios así es un privilegio que diferencia al escalador del resto de los humanos, privilegio del cual, los compañeros, forman parte muy importante.

El último largo, fácil pero grandioso. Cuarto y tercero, por una inmensa placa que podría ser perdedora. No encontramos ningún seguro instalado. Lluis, escalando con precaución y viento, aprovecha un merlet y coloca un friend y un tascón.

No nos oímos, pero se lo que hace Lluis y lo que debo de hacer yo. Se que está recuperando las cuerdas a través del reverso, se que cuando se acabe, hemos de salir. Son ventajas de conocer al compañero y tener absoluta confianza en él.
Pronto nos reunimos en la cima. Estamos muy contentos. Apretones de mano, miradas sonrientes, fotografías... Llegar hasta aquí nos ha costado más tiempo y esfuerzo de lo previsto, a causa de los contratiempos, y eso le da mayor valor al desenlace.

Después de desgrimpar un tramo, con ayuda de un gran cable de acero, y un rápel de cincuenta y cinco metros, encontramos a Joan, que ha observado la escalada desde Sant Benet y viene a nuestro encuentro.
En Sant Benet nos espera Joaquim. Bebemos cerveza, repartimos el material y nos vamos escaleras abajo, con la satisfacción de haber hecho una vía prciosa, que nos ha sabido a gran ascensión.

Más fotos y otra piada en el blog de LLuis

El día más feliz

2009-06-03T14:49:00.000-07:00

Mi vida ciclista ha tenido pocos éxitos y he sido, a veces regular, a veces malo del todo. Sin embargo, cuento con algunos momentos de pequeña gloria en mi palmarés. La gran mayoría de los corredores, muchos de ellos mejores que yo, nunca han ganado nada, la mayoría nunca ha hecho un puesto de podium. En ese sentido puedo considerarme un privilegiado, ya que, a pesar de haber corrido con más pena que gloria, he tenido momentos de éxito. Momentos en los que alguna ley cósmica misteriosa me ha dado las fuerzas y la inteligencia para conseguir algún que otro pequeño éxito. Claro que el verdadero y gran éxito ha sido el poder participar y disfrutar el ciclismo.
En una ocasión mi mujer me regaló una muy buena bicicleta por mi cumpleaños. El cuadro era de última generación, el mismo que llevaba Indurain. Encargó el montaje de la bicicleta en secreto, sonsacándome con disimulo, datos como la talla, medida de bielas, de potencia, etc. y pactó que me la entregasen justo el día de mi cumpleaños, día que me llevó hasta la tienda con excusas y allí me montaron una broma. Finalmente me dieron la flamante bicicleta y Celestino Prieto, dueño de la tienda y excorredor profesional de renombre, en un momento en el que estábamos solos me dijo: "tú si que has triumfado, con esa mujer".

He empezado a hablar de éxitos y días felices y una cosa me ha llevado a la otra, pero lo que en realidad quiero narrar ahora es el día más feliz de mi vida ciclista, quizá el mas feliz de mi vida en general. No es el día que gané como los campeones, ni el que gané como los zorros. Esos fueron días muy felices, días en los que crucé la meta levantando los brazos, cosa que es lo máximo en el ciclismo, y mucho más para un corredor mediocre, como yo, pero el día más feliz fue el que, por primera vez, conseguí llegar en el pelotón. Pensaba contarlo ahora pero, como ya me he extendido mucho, lo contaré en la próxima entrega de "El olor del pelotón".

Magdalena superior. Vía Simón.

2009-05-31T15:06:00.000-07:00

En algún sitio he leído que se trata de una vía fácil y, en algún otro, que es difícil. Decir que una vía es fácil o es difícil, es no decir nada, porque lo que para unos es fácil, para otros es difícil y, para algunos, imposible. Por eso se inventó la graduación. La vía Simón, a la Magdalena superior, tiene una dificultad de quinto grado, bastante mantenida, con algunos pasos de quinto superior, bien asegurada, con spits.

El primer largo es el más sencillo. Saliendo de la R0, por la derecha, encontramos un paso de cuarto superior, que nos da acceso a terreno más fácil y, al final, gana verticalidad. Está catalogado de cuarto. La reunión es colgada.

El segundo, va en diagonal hacia la izquierda, por placa muy bonita, de quinto. Una vez cerca de la canal, seguimos he vertical, un poco menos duro, hasta una reunión medio colgada.

La tercera sigue por un diedro y es quinto, con pasos de quinto superior, que pueden negociarse de diferentes formas, por placa, en diedro, medio en bavaresa... cada uno como mejor le vaya. Se llega a una reunión muy colgada.

La última, que nos lleva hasta la cima, está como de cuarto superior en las reseñas, pero no nos confiemos, que es parecida a la segunda, aunque más corta y menos mantenida. Yo diría que hay varios pasos de quinto. La llegada a la cima es repentina, pasando de la verticalidad a la horizontalidad, bruscamente.

La cordada ha estado compuesta por Fernándo, Joan, y un seguro servidor.

El olor del pelotón

2009-05-29T14:53:00.000-07:00

En el escrito titulado "Sin miedo", he hecho referencia a mi anterior actividad deportiva: el ciclismo. Eso ha desencadenado recuerdos entrañables que tengo ganas de contar, así es que inicio esta linea de comentarios y reflexiones, referidos a un tiempo pasado y a una actividad que ha llenado una buena parte de mi vida, agrupados bajo la etiqueta : "El olor del pelotón".

Los ciclistas, como los escaladores, son gente especial. Se afanan en el intento de alcanzar objetivos muy difíciles, a costa de grandes esfuerzos y sacrificios, cosa que, salvo contadas excepciones y nunca a partir de cierta edad, les va a suponer un beneficio económico, sino todo lo contrario, un gasto considerable. Además del esfuerzo físico, mental y económico, representa con frecuencia una fuente de conflictos familiares. Sin embargo, la satisfacción y el sentido que le da a la vida semejantes actividades, es tan fuerte que compensa sobradamente a quien tiene una vocación de este tipo y la cultiva, ante la mirada atónita de quienes le conocen y, siendo personas corrientes, no entienden ese énfasis. Ellos solo trabajan, comen, follan de vez en cuando y miran la televisión. Una vida así, para mí no tiene ningún sentido.
Por supuesto, no me estoy refiriendo a los ciclistas que salen el domingo a dar un paseo, sino a los que asumen retos, a límite de sus posibilidades, sean estas del calibre que sean.
Todo el mundo ha visto alguna vez pelotones de ciclistas en carrera, sobre todo en la televisión, pero hay algo que solo perciben los que van dentro y que suele quedarse en la mente con mucha firmeza: el olor. Se trata de un olor característico y penetrante, el olor de las cremas de masaje y calentamiento, más o menos es olor a linimento. Ese olor es muy fuerte y está siempre presente. En las salidas es donde se da mayor concentración. He conocido a corredores a los que la percepción de ese olor les disparaba los nervios y las pulsaciones.

Sin miedo

2009-05-29T07:08:00.000-07:00

Improvisada escapada a Montserrat, con Juan Miguel, viejo compañero que tiene la escalada casi en desuso.
El objetivo era la normal de La Momia y, después, la Cerdá Pokorski de L'Elfant, vía que había hecho poco antes y que a Juan Miguel le atraía.
Lo de La Momia se quedó, al final, en agua de borrajas. Un fuerte sol en contraluz me hizo decidir que iríamos primero a la Cerdá Pokorski y, después, ya no volvimos a La Momia. Queda pendiente, al igual que otras escapadas intersemanales de gran interés, con Bermu, con Pere, con Toni...
El caso y lo que me llena de esperanza, es que hice toda la vía de primero y, sobre todo, que no pasé miedo alguno, sino que me encontré como pez en el agua. Eso, para mí, que acostumbro a escalar de segundo y que, cuando lo hago con la cuerda por debajo, suelo ir cagado de miedo, representa un gran paso en mi progresión. A ver si consigo convertirme en un escalador que merezca ese nombre. No aspiro ha hacer grado, pero quiero a aspirar a hacer el grado que hago, con la cuerda por abajo.

Me recuerda, en comparación con mi experiencia como corredor ciclista, cuando empecé a conseguir mantenerme y llegar en el grupo principal. Desde fuera parece fácil mantenerse en el pelotón, pero no lo es en absoluto. Hay que estar verdaderamente fuertecillo y, además, saber correr. Ser relleno, como dicen los ciclistas, no es algo brillante ante el público, pero es todo un logro personal para los que no somos gran cosa. Lo mismo que me pasa con escalar de primero.

Alegría pal cuerpo.

Sultans of swing

2009-05-24T11:33:00.000-07:00

Sultanes del swing...nombre con aires musicales para una vía no muy conocida y que resulta atractiva. Sube al Gorro Mariner, por roca excelente, durante todo el recorrido.
Joan me había hablado varias veces de ella y esta semana me ha enviado la reseña por e. mail. Fernándo ha sido el tercero en concordia.

Precisamente ha sido él, Fernando, quien ha estrenado la escalada. Un primer tramo de cuarto sencillito, pero carente de seguros. Después se pone muy tieso, pero con canto que te cagas, yo le pondría cuarto superior. Aquí si que los paraboles van bastante seguidos. Reunión en una cómoda bauma.
El segundo, que es el más difícil, se lo había reservado Joan, desde el almuerzo, y ahí va. Se sale por una placa muy vertical, de quinto, quizá algún paso un pelín más. Bueno, en la salida de la reunión hay un paso que yo no he conseguido hacer. Después de diez minutos de tentativas, me he hartado y he utilizado un estribo. Parece ser que el paso es dificilillo, pero tampoco para tanto. Por lo visto, no he sabido verlo. Luego ya un tramo de quinto normal, bien asegurado y afloja. La reunión en una bauma muy grande, por la que se puede andar y todo.
La tercera para mi. Primero andando por la bauma y cuando se acaba, un pasito tontorrón para llegar a un parabol. Ahora un desplome que se supera con tres pasos de artificial, o libre de seis a más, o algo así. Mi opción, por descontado, que es la primera. Luego hay otro parabol seguido y en libre es más humano. Pero me da pereza salir de los estribos y, además, el ponerlos en este cuarto parabol me permite recuperarlos y plegarlos con comodidad. Ahora un tramo de cuarto y la reunión en una repisa todavía más grande que las anteriores.
Fernándo prueba en libre y saca en el primer paso, lo supera en a cero y lo demás si que lo saca en libre, con gran esfuerzo y tenacidad. Joan pasa en a cero las dos primeras chapas y lo demás en libre.
La cuarta la hace Joan. Muy bonita. Le dan quinto. Tiene un inicio expuesto, hasta alcanzar el primer seguro. Joan laza un pequeño merlet. Cuando llega mi turno subo muy bien, disfrutando mucho. Había hecho amago de empezar a llover, pero se ha contenido.
La última la hago yo, pero no puede considerarse una tirada. En la reseña dice que es tercero, pero realmente es andando.

Cerdá - Pokorski el L' Elefant

2009-05-17T12:50:00.000-07:00

Cerdá - Pokorski, de nuevo una vía " de marca". No confundir con la Pokorski de la Trompa de L' Elefant, mucho más difícil. Esta está en la roca de Snt Salvador o L' Elefant. Para situarnos un poco, entre La Anglada de la Trompa y The wall. Se trata de una vía de estilo clásico montserratino, con todos los ingredientes que ello conlleva, pero en dosis muy asequibles.

Hacía tiempo que Joan la tenía en el punto de mira y hoy, que no había un plan definido, me la ha propuesto. Me ha parecido bien.
Hemos repartido las tiradas de antemano. Él haría la primera y la tercera y yo la segunda.

Despues de pasarnos por Sant Benet y dejar allí una mochila, cogemos el camino, como dicen los granadinos, y nos plantamos en el pie de vía.

La pared tiene un aspecto poco impresionante. Fácilmente situamos las reuniones y el recorrido. Joan empieza a escalar. Va encontrando algunos spits y buriles, pilla un
merlec y llega a la reunión con tiento, pero sin problemas, buscando el camino. Este largo, catalogado de cuarto, no es difícil, pero es un poco menos fácil de lo que parece viéndolo desde abajo.

Llego a la reunión y asumo mi papel de tomar el relevo. La tirada la marca de cuarto superior, creo que más por los alejes que por la dificultad en si.
Salgo flanqueando a la derecha por la bauma y coloco un friend, tal y como aconseja la reseña. Asomo a una placa muy vertical, pero con unos cantos que te puedes colgar de un brazo, o de los dos, y veo un spit muy cerca. Con un paso atlético lo alcanzo y veo otro a cinco o seis metros, en diagonal a la izquierda. Voy a buscarlo y, por el camino me encuentro un merlec que parece puesto para utilizarlo como seguro. Lo cazo y continuo. La dificultad sin ningún problema, más que sobrado de grado. El coco justito pero aguantando el tirón. Una vez en el segundo spit ya no se ve nada. Miro, deduzco el camino más lógico y voy subiendo paso a paso, siempre muy estable, el terreno es facilón. Me encuentro un viejo buril y lo chapo. Despues nada, solo roca. Voy avanzando y cada vez me encuentro más tranquilo y más seguro, y eso que cada vez hay menos seguros. Eso si, me muevo con precaución y reflexionando los movimientos. Lazo un merlec puntiagudo y ya veo la reunión. Un flaqueo a la izquierda y ya está.

Joan sube con la vista y la mente puestas en el último largo, graduado de quinto inferior. Se ve derecho. Lo empieza, busca un buril sin chapa que dice en la reseña, pero que no aparece, coloca un merlec y un friend juntos y se va a buscar un viejo buril, sin ver un buen spit. Despues dos spits más, con el que no ha visto, tres muy seguidos, en un tramo muy vertical, con muy buena presa, aunque no tan exagerada la del principio del segundo. Una escalada magnífica, lástima que corta. Luego un gran merlec y la cosa arrampa hasta la cima.

Buenas vistas en todas las direcciones.

Descenso y cerveza en Sant Benet, bocadillo en Monistrol y alegría para el cuerpo.

Una muy buena vía, con roca excelente. La recomiendo.

Soy un torpe, un unutil, un partera...

2009-05-15T11:14:00.000-07:00

Puta mierda. Hoy me siento como una puta mierda.
Aprovechando que Fernando tenía fiesta y que yo tengo poco trabajo, dada la crisis que vivimos en general y especialmente en el sector al que pertenezco, hemos ido a escalar a Montserrat y nos hemos comido una mierda.
El objetivo era la Manyos de La Prenyada, allí hemos ido y por allí hemos empezado a subir.
A la primera, que es de artifo, le he metido yo y, despues de tres o cuatro paraboles, ya la cosa sigue con los buriles de toda la vida. Eso no me ha supuesto un problema e iba haciendo bien, hasta que he llegado a una ristra de chapas caseras en las que no entran mis moscatas. Se jodió el invento y a bajarse.
A continuación hemos preguntado en Sant Benet por una vía facilita y aconsejable y nos han aconsejado la Trinxats de La Trumfa, que realmente está guapa y bien asegurada.
La primera tirada la marcan de cuarto superior. Empiezo a subir yo y la cosa va bien, es cuarto, hasta que empieza a fallarme el coco, que es mi punto más débil y le digo al colega que la haga él.
Ha sido una inspiración divina la que me ha hecho bajarme en un sitio que, en principio, era fácil de cojones, porque a punto ha estado Fernando de hacer lo mismo que yo, pero al final ha llegado a la reunión, que no estaba lejos en distancia, pero la dificultad subía un grado o grado y medio, en ese último trecho.
Por un lado, si ese es el cuarto superior, ¿como será el quinto que marca en la segunda? Y, sobre todo, Fernando tiene que estar temprano en casa, por compromisos familiares. Total, que otra vez para abajo.
Ahora tengo dos cuernos abandonados (argot de Ramón Albert), uno en la Manyos y otro en la Trinxats. Habrá que ir a recuperlos. De todas formas, hoy era un día de esos que no salen las cosas bien. Mejor dejarlo para otro en el que haya una mejor inspiración por parte del altísimo, que es el que llega a todas partes.

Oremos...

Sargantanas (más o menos...)

2009-05-10T12:50:00.000-07:00

Realmente es difícil seguir el antiguo trazado de la vía Sargantanas, al Gorro Mariner. La pared está completamente saturada de lineas de chapas, reuniones, descuelgues...

Digamos que hemos hecho la versión moderna de la vía, siguiendo la idea de escalar la cara más larga del monolito.
Se trata de una vía larguita, no muy difícil y bien asegurada. Agradable de recorrer en general, pero cuya guinda es el penúltimo largo, correspondiente, en realidad, a la vía Per Devant.

Empiezo el primer largo, que mas bien podría llamarse el primer corto. Tras quince o veinte metros de tercero - cuarto, podemos elegir la reunión que más nos guste, de entre un amplio surtido. Yo he elegido una de paraboles brillantes y nuevecitos, de la que parte una linea que es como un rosario de chapas relucientes, tan juntas que parece una linea discontinua de la carretera.
Fernándo, que es quien me ha acompañado, sigue con la segunda y no elige la ristra resplandeciente, sino que opta por otra line paralela, por la izquierda, también muy seguida e, igual que yo antes, tiene reuniones para elegir. La tirada en cuestión, por dónde nosotros pasamos, es de cuarto, con algún paso de cuarto superior, pero según por dónde se pase, puede ser algo distinto, aunque tampoco demasiado. Uno puede darse el gusto de elegir los pasos. A ver este, por aquí, este por allí... por doquier hay chapas, reuniones, descuelgues...
Sigo yo, ahora si que la cosa arrampa descaradamente y la dificultad no pasa de tercero, a pesar de lo cual, suigue habiendo bastantes paraboles, muchos para lo fácil que es. Eso si, yo los voy chapando que no estan los tiempos para desperdiciar. Llego a una reunión, la paso de largo, llego a otra, a la altura de las ruinas de la ermita, la paso también, como es tan fácil voy lanzado. Pienso que a ver si llego hasta la de antes de la tirada dificililla, pero no, Fernando me grita que se me está acabando la cuerda. Destrepo hasta la última que había pasado y la hago.
Llega Fernándo y sigo yo, que lo que quiero es que le toque a él la difícil, que para eso es el lider natural de la cordada.
La penúltima es magnífica, soberbia, espectacular, una maravilla... Con un gran ambiente, recorre una placa bastante vertical, con roca excelente y muy buenas presas (en algún paso no tan buenas). Los paraboles están cada cuatro o cinco metros (igual que en el tercero, es curioso). La dificultad es de cuarto y cuarto superior. Cuarto superior le daría yo a la tirada en conjunto. Fernándo la ha hecho de primero y yo me encargo de la última. Esta última reunión puede saltarse, pero con el inconveniente de no oir bien al compañero, así es que yo creo que mejor hacerla, por esa razón.
Las última es corta y fácilita, de tercero superior, de unos quice o veinte metros.
Y con eso, ya estamos arriba.

Cavall Bernat, vía Anglada - Guillamón

2009-05-04T06:17:00.000-07:00

Vía Anglada - Guillamón, al Cavall Bernat, ¿Hay algo que suene más montserratino?
Seguir los pasos de aquella ilustre cordada, casi cincuenta años después, hasta la cima más desafiante y soñada por generaciones de escaladores de Montserrat, sólo puede ser un orgullo y un honor. No es demasiado difícil, pero hace falta manejar bien los estribos (o mucho, mucho grado, para sacarla en libre). Cuenta con todo el ambiente de las grandes paredes, ese que hace que me sienta alejado del mundo corriente, más cerca del cielo que de el suelo. Es sin duda, una gran clásica, una vía con pedigrí.

No tengo fotos de esta escalada. Llevaba una pequeña cámara en el bolsillo, pero no llegué a sacarla. No me preguntéis porqué, no tengo respuesta, es lo que me pidió el cuerpo.

La aventura empieza la tarde del día de antes, con esa sensación del que va a acometer algo importante. Hace un año y algo, abandoné desde una falsa reunión, intercalada en la quinta tirada. Mi compañero, como no, sería otra vez el mismo, Ferrán Pradas.

A las siete de la mañana suena el despertador y a la ocho recojo a Ferrán en la estación de Sants. Viene en tren desde su domicilio, en la falda del Montseny.
A las once, empiezo a trepar por la base de la canal, en dónde empieza la vía. Hoy no ha habido almuerzo en el bar, solo unas cuantas barritas energéticas en la mochila, es una vía larga y hay que ir por faena.
En las reseñas dice que se tardan cuatro o cinco horas, Nosotros hemos tardado diez. Desde luego que la velocidad no es nuestro punto fuerte.

El primer largo empieza siendo tercero, para llegar hasta cuarto, conforme se va enderezando la cosa. Se va avanzando de arbusto a arbusto, arbustos que pueden servirnos de seguro y, el penúltimo, es la reunión.
Llega Ferrán y continua con la siguiente. La canal se convierte en chimenea graduada de quinto. Para ser quinto, no la encuentro muy difícil. Como seguro, hay algún que otro buril y un árbol.
Para llegar a la reunión, que es colgada, hay que desviarse un poco a la izquierda, justo en dónde la chimenea se transforma en diedro. El equipamiento que encontramos es el que vamos a tener en todas las siguientes reuniones: dos spits con buena pinta y cuatro o cinco buriles.
Dice Ferrán que mejor sigue él en cabeza. Empieza en libre, de quinto superior, con algún que otro paso de Ao y, llevando unos diez metros, despliega los estribos. Yo hago algo parecido, pero con más Ao y saco los estribos dos o tres metros antes que él, estribos que no soltaríamos, prácticamente, hasta muy cerca de la cima.
La tercera reunión es también colgada y muy aérea. Noto que Ferrán está un poco inquieto. Coloca un friend y da el primer paso. Comento que esa la podría hacer yo y le faltan piernas para volver a la reunión. Es el momento en que necesita un descanso psicológico que me siento capaz de darle, a diferencia del anterior intento. Quizá fue eso lo que faltó, pero entonces no me veía capaz.
El diedro continua. Igual que en la tirada anterior, se alternan los clavos y los viejos buriles con spits de sólido aspecto. La cosa va sobre ruedas. Hay pasos largos, pero los soluciono con facilidad. Progreso relajadamente, charlando mientras subo. a los diez minutos, Ferrán ha recuperado la tranquilidad.
Llego a un paso complicado: un taco o, mejor dicho, lo que queda de él, tiene una baga medio rota, pasada por detrás. Muy lejos, un spit del que cuelga una baga desilachada, difícil de alcanzar. Recuerdo el gran esfuerzo físico y mental que me costó aquel paso, la otra vez. Al estar el taco metido en el diedro desplomado, resulta difícil superarse al primer peldaño y estirarse para coger el extremo de la baga. Además, el estado del material da mucho miedo.
Meto un buen friend quince centímetros más bajo que el taco y, desde él, decido probar el inventillo que habíamos preparado, para casos de emergencia: una antena de coche con un fifí en la punta. No es ninguna originalidad pero resulta muy práctico. ¡Jajajá! ¡Solucionado!
Un rato después, llego a la cuarta reunión, una baumita muy curiosa y útil. Es como el agujero de un queso de gruyere, en el que pueden sentarse dos persanas. En el anterior intento, aquí llegué agotado. Ahora estoy mas fresco que una lechuga y tengo una actitud mucho más tranquila y positiva. Es un indicador del progreso que he hecho.
Llega Ferrán y le pregunto como hacemos. Me contesta que le de todos los cacharros, que se va para arriba.
La quinta es la tirada clave de la vía, para hombres... Hasta allí, hemos ido encontrando bagas en las reuniones, que indicaban que la cordada que nos precedió había abandonado. Unos metros más arriba, se ve un mosquetón.
Ferrán se ha centrado por completo y demuestra que está en forma. Yo creo que no hubiese sido capaz de abrir ese largo.
Pasa el tiempo, la cuerda va saliendo lentamente del reverso. Nos oímos con cada vez más dificultad. Al final, no nos oímos en absoluto.
Por la cuerda que queda y los movimientos de ella, deduzco que está en la reunión. Lo llamo al móvil y me responde: "arf, ufff, estoy en la reunión, uuff, la tengo montada, ffff, sube arfff".
El extraplomo, que se inicia al final de la tercera, aquí se vuelve más pronunciado. Siempre pasos largos, buriles, spits, clavos, puentes de roca, bagas andrajosas, algún friend... El patio y la grandiosidad propios de la región de paredes... Llego a la falsa reunión desde la que hice el rapel más espectacular de mi vida, sesenta metros volados, pero volados, hasta apoyar la punta de los pies en el árbol de la segunda tirada, gracias al chicle de la cuerda. Es el punto de no retorno.
Ahora viene lo más "divertido". El extraplomo se vuelve pronunciadísimo y el equipamiento muy rústico, además, ha habido que colocar alguna que otra pieza. Avanzo estirándome, con uñas y dientes, hasta enganchar la deisy que llevo unida al arnés, sin fijarme mucho en dónde, que mejor no saberlo... A continuación, subo por la deisy, ganando palmo a palmo, así todos los pasos... Allí abajo, la Colonia Gomis.
Pienso que si algo me salta (cosa que no parece muy difícil), no se si voy a poder volver a la pared, porque me voy a quedar muy retirado... Bueno, llegado el caso, remontaré por las cuerdas. Por suerte, no fue necesario.
El extraplomo empieza a suavizarse y aparecen buenos spits. Eso si, muy separados. De dos de ellos cuelgan bagas,señal de que ha utilizado la antena.
El extrtaplomo cede por completo y un flanquéo, con salida final, en libre, me deja en la bauma mas acogedora del mundo, más grande que la anterior, se puede estar incluso tumbado. Me dejo caer en ella, ahora si que estoy cansado...uufffff.
Ferrán está con buenas sensaciones, casi radiante. Coge mi reverso, le coloca la cuerda para que le asegure y me lo da. Se va por un flanqueo un poco tonto, que no difícil y desaparece. Pasa un buen rato y me grita que va a salir en libre...Corre la cuerda y otra vez no nos oímos. Vuelvo a utilizar el móvil y entro en una placa vertical que es como escalar la cara de las nubes, de estancia agradable, no tira para atrás y todo son spits. De lo que no te libras es de estirarte. Hay un paso que no se como lo hubiésemos hecho sin la antena, estirado al máximo me falta casi medio metro y en libre, parece complicado.
Al fin la verticalidad cede y, con buena roca y grandes presas, alcanzo la cumbre del Cavall, con la últimas luces del día.

Hay unas cuerdas atascadas en el rapel y sus dueños esperan, desde abajo, a que se las recuperemos. Una cordada está en la última tirada difícil de la GAM de Diablos (una de las más duras de la vía).
Tomo la iniciativa en las maniobras de descenso y recuperación de la cuerdas atascadas... Empieza a haber poca luz.. Los de Diablos encienden los frontales. El mío está en la furgoneta, soy un tipo listo...

Una voz en off me orienta (es el habitante de San Antonio)... Al fin conseguimos descender, nosotros y todas las cuerdas... Los de Diablos están alcanzando la cresta cimera.
La voz en off pregunta si estamos ya abajo, le digo que si y le doy las gracias.

Nos juntamos con los dueños de las cuerdas atascadas, que son dos jóvenes que han hecho la Punsola. Son las diez de la noche, los vehículos están en Santa Cecilia. Somos cuatro y tenemos un frontal que casi no funciona. Descartamos bajar por la canal del Cavall, por precaución.
Después de perdernos varias veces en los alrededores cercanos, demostramos que, además de poco precavidos, por no llevar buenos frontales, somos bastante torpes para buscar el camino en la oscuridad, una combinación poco práctica. Finalmente, vamos hasta el Cap de Mort y, desde allí, bajamos al camino de San Jerónimo. Aquí ya si que si nos perdemos es para matarnos.

Al pasar la Pantxa del Bisbe, Ferrán quiere ir a Sant Benet, tomar algo allí y luego bajar por el camí de L' Arrel. Cosa muy lógica en condiciones normales, pero me veo toda la noche dando tumbos, desorientados en la negrura del bosque y le convenzo para que vayamos por el monasterio. Los chavales son de mi misma opinión. Muy lejos está la época en la que me recreaba en recorrer la montaña en solitario, durante la noche, siempre sin iluminación.

Cuando llegamos a Santa Cecilia, por la carretera y acompañados de un perro que se nos ha unido en el monasterio, vemos a los de la GAM de Diablos, repartiendo tranquilamente el material.

Finalmente, a las dos de la mañana, caigo en la cama, con todo el cuerpo dolorido y un buen sabor de boca, mientras Ferrán vivaquea en el sofá del comedor.

98 octanos

2009-04-19T12:52:00.001-07:00

Por tercera vez consecutiva, la cima alcanzada ha sido la de la Magdalena superior. Además las tres veces ha sido por una vía de Guillem Arias. Tendré que hablar con él, y preguntarle si tengo derecho a algún premio o descuento.

La 98 octanos es una vía bien aquipada, con parabolts, de las que suelen gustarnos a los veteranos, en la que la dificultad va aumentando paulatinamente, conforme se va avanzando.

El primer largo es de III, el segundo de IV, el tercero empieza con IV+, después V, después V+, y a continuación 6a. El cuarto y último, IV+.

La cordada ha sido de tres: Lluis, Tony y yo.
Lluis, si le dejan, prefiere ir siempre de primero y, como a mí ya me va bien, así es como solemos hacerlo. A tony también le ha parecido bien.

La primera tirada, muy arrampada, estaba algo húmeda, sin llegar a estar mojada, salvo en algún sitio del principio, fácilmente esquivable. La segunda también. Enfrente, en el Gorro, Joan y Joaquim subían por la Badalona.

La tercera tirada es el plato fuerte de la vía, aunque poco obligado. Saliendo de la reunión, la reseña marca V y, en seguida, 6a/Ae. Afortunadamente aquí la roca está completamente seca. Claro, como es tan derecho, el agua escurre más.
Lluis la saca toda en libre, aunque colgándose de algunas chapas para descansar. Dice que tiene que volver para encadenarla.
Tony empieza en libre y pronto saca los estribos.
Yo hago en libre, también los primeros metros, después empiezo a progresar en Ao y no tatrdo en hacer uso de los pedales.

El último largo, A Lluis le gusta mucho, y es que realmente es bonito, muy aereo, al pricipio extraplomado, con buena presa. El trozo extraplomado, de salida de la reunión, es lo que más me ha costado de toda la vía. Puede que tenga que ver el que me había relajado mentalmente, pensando que iba a ser fácil, y fácil no lo he encontrado, que eso tira patrás...

Nos hemos juntado en la Fonda Xica, con Joan y Joaquim, y después con Ferrán. Hemos tenido un buen rato de charla y cervecita, de esos tan agradables, que son el complemento perfecto para redondear la jornada.

Ferrata de Les Agulles Rodones (pa hombres)

2009-04-10T04:55:00.000-07:00

¡¡Peasso ferrata!! Todavía me duelen las manos. Tiene todos los elementos para dejarte petao. Extraplomos, peldaños separados, infinidad de puentes, de rápeles... y sobre todo, que no se acaba nunca.
Quien guste de las vías ferratas y quiera pasar un día completo, de aventurilla y machaque, en un ambiente natural muy guapo, tiene una cita imprescindible con Les Agulles Rodones.
Oficialmente la vía está cerrada, pero se puede hacer perfectamente, sin ningún problema. Solo el primer tramo de escalera está desmontado y se puede entrar, andando, por la derecha.

La he hecho con Fernando.

Dice la reseña que llevábamos, que nadie espere hacerla en menos de seis horas. Nosotros hemos estado más de ocho.

Acromion, otra vez.

2009-04-06T06:26:00.000-07:00

Después del paréntesis que supuso el domingo pasado, retomo mi camino por la vertical, que ahora parece marcado por las chapas de Guillem Arias.
Hace dos semanas, cuando hice la Doc Anton R., con Javi (Javiesca), él me comentó que le gustaría hacer la Acromion (vía hermana de la Doc Anton R.), así es que decidimos que esa sería la próxima escalada que haríamos juntos. Yo ya la había hecho, pero no me importaba repetirla.
Durante la semana recibí varias llamadas, de quienes me proponían ir a escalar el domingo. Yo, como siempre, les iba diciendo a todos que se viniesen. Unos trajeron a otros y al final, éramos diez. ¡Por mí estupendo!, pero era era cuestión de que nos dividiésemos, que si no, nos pasaríamos el día atascados en una retención de tráfico.

Hicimos dos grupos. Yo iría en una cordada de cuatro, con Javi, Diego y Aleix, a la vía Acromion.
El resto, entre los que estaba el famoso Jordi Brasil, irían a la Doc Antón R.

Al contrario de lo habitual, tomé la posición de cabeza de cordada permanente. No es ninguna proeza, en una va así y, de esa forma, no tendríamos que ir cambiándonos las cuerdas.

El otro grupo formó una cordada de seis, de los cuales abandonaron dos, desde la primera reunión (segunda, en realidad). Luego les ocurrió un percance. Cuando estaban haciendo la segunda, una piedra enorme se desprendió y fue a estrellarse al lado de la reunión, se rompió del impacto y uno de los trozos le dio a una chica en la pierna. La cosa no fue grave, un hematoma, pero la cordada abandonó.

Nosotros seguimos haciendo, léntamente, y acabamos la vía. Soplaba un viento cada vez más fuerte y frío, que hacía incómoda la estancia en la pared. Javi sufrió un saque, sin consecuencias, porque una gran presa se le fue a tomar por culo. En esas vías, no se puede decir que sea terreno descompuesto, pero hay muchas cosas sueltas y que se pueden soltar. Supongo que con el tiempo se irá cayendo todo lo que es inestable. También en la cima hay muchas piedras sueltas, que fácilmente caen por la vía.

Aleix, en su segundo día de escalada, primera vía larga, y primer tramo de artificial, siguió demostrando buenas dotes para la escalada. Diego, tras treinta años largos sin colgarse de estribos y en un bajo estado de forma física, hizo gala de veteranía y pasó el artificial sorprendentemente bien.

Doc. Anton R.

2009-03-22T11:21:00.000-07:00

Hacía tiempo que tenía ganas de hacer esta vía, a la que varios de mis habituales compañeros no quieren ir, por considerarla demasiado sencilla.
Gracias a Gillem Arias por regalarnos estas vías, dónde todo el mundo puede sentirse escalador. En este caso por la abundancia de parabolts, que no porque sea fácil, si se hace toda en libre.

El éxito de estas dos rutas de acceso a la Magdalena superior se ve reflejado en la caravana de cordadas que hay en las dos. Abundan los veteranos, muy veteranos, pero no son los únicos.

Mi compañero de hoy a sido Javier, otro retornado al mundo vertical.

Ha empezado Javi, empalmando la primera y la segunda, en las que hay parabolts ornamentales, ya que se hace casi sin poner las manos, la máxima dificultad es II+.
Sigo con la tercera y, tras un flirteo con raicillas y sabina, retomo los parabolts y me planto en el último, dónde me quedo esperando a que la cordada que me precede deje libre la reunión (III+ / IV, con un pasito de IV+ y otro de A0, todo ello adobado con abundantes paraboles).
Javi le mete a la cuarta, en la que figura un V y un A0. También tiene que esperar un buen rato, a que avance la otra cordada. Mientras tanto, allí abajo, está empezando una cordada numerosa. Cuando subo yo, no me acuerdo de que en la reseña indica un A0 y la saco toda en libre, con la ventaja de ir de segundo. Creo que sale algún paso de V+.
Remato con la última, facilita y muy aérea, con ambiente de pared. En la reseña la marca de II / III, pero creo que hay III+ y un paso de IV. Eso si, superasegurado, como toda la vía.

Día relajado y placentero, con buen tiempo, abundantes paraboles y agradable compañía, una ensalada deliciosa.

Arista del violín

2009-03-15T13:44:00.000-07:00

He visto en la reseña, que uno de los aperturistas de esta vía fue Albert Ibañez. Fue un capullo porque se quedó con material mío, que le había prestado. Era muy independentista, por eso he puesto el nombre de la vía traducido al castellano. No porque esté en contra del independentismo, sino para que se joda. También hay que reconocerle que dio la cara en la pared. Un día de mucho viento, de ese que te puede tirar, estábamos acojonados los tres de la cordada y él salió, en una tirada, por una arista, completamente a pelo. Claro que también podíamos haber abandonado, pero bueno, reconozcámosle el mérito y que no era mal chaval en todo y vaya una cosa por la otra, así es que dedicaré esta escalada a su memoria. Despareció en el Himalaya siendo todavía joven, junto con Grañó, a quién también conocí.

Fernando, que llevaba cuatro meses inactivo, por una lesión en la rodilla, sin ningún recelo le ha metido al primer largo y, sin ningún problema, ha llegado en seguida a la reunión. Yo he seguido con la segunda tirada, que es la más sencilla y he ido a parar a un bosque por el que se puede andar tranquilamente. La última es la más difícil (V), pero Fernando ha demostrado que no ha perdido facultades y ha superado la dificultad sin despeinarse. Cuando ya lo había perdido de vista, oigo: ¡AY, AY, AY, LA RODILLA A, AAAA, AY...! Y la cuerda deja de correr. ¡¿Qué te pasa?!
¡La rodilla, ay, ay! Y la cuerda sigue quieta. A mi lado había llegado otra cordada, de hombre y mujer jóvenes. Me ofrecen avellanas. La cuerda se mueve un poco, se vuelve a parar mucho rato, así varias veces. Por fin me dice que está en la reunión. Subo y hay tres o cuatro metros que me cuestan un huevo, después ya la cosa se suaviza y me reúno con mi compañero. Le ha crujido la rodilla, está medio cojo, dolorido y con muy malas sensaciones. Subo hasta la cima, para la que solo queda una corta grimpada, sube Fernando y también llega la chica de la otra cordada. A Fernándo le cuesta más bajar por la canal, con la rodilla dolorida, de lo que le ha costado escalar la vía. Despuén una cervecita y nos despedimos. Ojalá se recupere bien.

Ser divino

2009-03-12T14:12:00.000-07:00

Lo natural y lo artificial

2009-03-10T13:46:00.000-07:00

¿Qué es lo natural y qué lo artificial? ¿Cuando una cosa es natural y cuando es artificial?
Cualquiera responderá que natural es aquello que sucede sin la intervención humana y artificial lo producido por el humano. Criterio que sitúa al humano fuera de la naturaleza, como un agente externo.

La ideología ecologista se apoya sobre ese planteamiento, pilar de nuestra cultura y residuo del pensamiento que nos considera imagen de Dios, quien creó el mundo y puso al hombre sobre él, como eslabón entre lo mundano y lo divino. Idea equivocada, ya que el humano es un elemento más de la naturaleza.

La física y la química son ciencias que buscan la explicación de como y porqué suceden las cosas y, por suceso, entendemos cualquier cambio. Cuando algo está, en determinado momento, diferente de como está en otro determinado momento, decimos que se ha producido un fenómeno. Si en el fenómeno no ha intervenido ningún humano, decimos que se trata de un fenómeno natural y, si lo ha hecho, son causas artificiales, aunque hay excepciones y matices. Por ejemplo, si se cultiva una planta, simplemente sembrándola y regándola, se considera un cultivo natural, incluso si se abona con estiércol, sigue siendo natural, pero si se utilizan pesticidas o abonos químicos, entonces pierde el calificativo de natural, y no digamos si se practican variaciones genéticas... Es decir, que cuanto más grande es la influencia humana, menos natural es el fenómeno.

El pensar que el humano es aparte de la naturaleza es un error. El humano es tan parte de la naturaleza como el pájaro, el árbol, el agua... A pesar de su curiosa evolución, no deja de ser un animal más, un elemento más de la naturaleza y lo que provoca es tan natural como lo que provocan los demás elementos de la naturaleza. Visto bajo este punto de vista, el cual considero evidentemente acertado, es tan natural una ciudad como un bosque. No digo que sea igual sino que es igual de natural, como es igual de natural una tormenta y la luna, una brisa y un hormiguero...
No quiero decir con esto que me gusten las ciudades, que no me gustan. Tampoco me gusta estar enfermo, aunque sea natural...

Dos aspectos a tener en cuenta, en el análisis de los fenómenos que se producen con intervención importante humana:

El que nos parezca bonito o feo, moral o inmoral, es solo bajo un punto de vista que tiene su raíz en lo cultural, relativo a un grupo social concreto, en un momento concreto, algo completamente subjetivo y transitorio, carente de importancia científica. Sí tiene un valor social.

El que resulte beneficioso, neutro o perjudicial para la especie humana en general, o para un grupo o individuo humanos. Lo cual tiene una importancia clara y concreta, que se puede evaluar de forma objetiva.

Demasiado lentos

2009-03-10T06:30:00.000-07:00

A las doce, hora del ángelus, empezamos la escalada a la vía CADE a la aguja 175 ó 75, según dónde lo leas o quien te lo diga. A las tres menos veinticinco nos juntábamos en la primera reunión. Estaba claro que íbamos demasiado despacio y no nos daría tiempo de acabarla.
Ya fui poco convencido. Me parecía un disparate el desperdiciar un magnífico día de sol, siendo invierno, en la umbría pared norte de Agulles. Además, sospechaba que se trata de una vía dura, sobre todo después de ver que está la noventa y nueve en el libro de Picazo.
Me dejé llevar por Ferrán porque el grado obligado es, en pricipio factible y porque pensaba hacerla toda de segundo y las reuniones están con parabolts.

El único largo de cuerda que hicimos está en el límite de la dificultad que somos capaces de superar, lo cual unido a que está bien asegurada, la hace asequible con esfuerzo, pero al ser una escalada técnica y algo laboriosa, en el límite de nuestras escasas posibilidades, la progresión resulta lenta en extremo. Ferrán quiere volver cuando el día sea más largo y empezando más temprano. A mí me parece poco adecuado el ir a una vía que no somos capaces de hacer en el tiempo normal que, según la información que hay, es de unas tres horas pero, como a Ferrán le hace tanta ilusión subirse por allí, lo acompañaré con mucho gusto, un día de esta primavera. Creo que es una aventura afrontable.

Después de eso, hicimos un intento o a la Salvador - Álava del Setril, que quedó en agua de borrajas, y acabamos subiendo a la Máquina de tren, por una vía que va a la izquierda de la normal y que tiene algún que otro paso quinto.

Respeto a las regulaciones de la escalada en Montserrat

2009-03-07T14:30:00.001-08:00

¿Debemos respetar las regulaciones de la escalada en Montserrat y ser chicos formales o, por el contrario, debemos rebelarnos y practicar la escalada furtiva?
¿Tienen esas regulaciones una verdadera base lógica o son el efecto de la prepotencia de unas mentes perturbadas?
La verdad es que no se que actitud tomar. Me gustaría conocer opiniones. Por supuesto, en plan razonado y constructivo.

Muchas gracias de antemano, sea cual sea la opinión y el comentario.

Despues de todo, escalamos.

2009-03-03T12:25:00.000-08:00

Lluis, como siempre, transmitiendo seguridad y buen estilo.

A media tarde del sábado, todavía no tenía decidido el plan y empezó a sonar el teléfono. Primero fue Diego, el más antiguo compañero, al que he conseguido atraer a este maravilloso retorno a lo vertical, que es como un retorno a la juventud, a una segunda juventud de la que hablaré en otro momento. Me pregunta si todavía sigue en pie el plan que el domingo pasado aplazamos, y que consiste en ir, con su familia, a hacer escalada deportiva, que sus hijos y su sobrina quieren probar a subirse a las piedras. Le respondo que por supuesto, que encantado.
Un rato después me llama Lluis, para preguntarme que plan tengo e invitarme a ir con él y con su compañero Ángel.
Muy poco después, el que llama es Fernándo, que lleva tres meses inactivo, por culpa de una tendinitis y algún otro achaque.

Quedamos todos en el bar Anna, del Bruc, para ir a hacer deportiva en alguna tapia de Collbató, que el tiempo no está muy seguro.

Llega, por fin, la ansiada mañana del domingo y, con toda la ilusión del mundo, como todos los domingos, cojo la moto y tiro para Montserrat. Nada más salir empiezan a caer gotas y un poco después llueve decididamente. Pues vaya...

En el bar nos encontramos todos y vemos nuestro gozo en un pozo, no deja de llover...

Fernándo, en vista del plan, se marcha de vuelta a su casa. Los demás, planeamos una excursión pluvial, subiremos por el camino de las baterías y, por lo menos, andaremos un poco.

Aparcamos en Collbató y ya no llueve, que bien. Lo malo es que está todo chorreando.
Lluis dice que vayamos a practicar escalada sobre mojado y todos cojemos los cacharros. Pandilla de pirados...

Llegamos al Jardinet y montamos las vías de cuarto, que están entre chorreando y encharcadas. Hacemos experimentos de la adherencia de la roca mojada, que resulta no ser tan mala como puede parecer.

Después de un rato allí, chapoteando en la rampa, parece que ha dejado de llover definitivamente. La roca se está secando...

A la izquierda del Jardinet, hay una placa que creo que se llama del Ghandi y que, como es más derecha, se seca más deprisa. Para allí nos vamos y montamos varias vías. Una de V que abre Ángel y los demás repetimos en top rope, una de v+ que abre Lluis y que repetimos Aleix y yo, en top rope, otr de 6a o un poco más que abre Lluis y nadie la repite y, finalmente, una de 6b o algo así, me parece, que solo hace Lluis, en top rope.

Hay que destacar la facilidad innata de Aleix para la escalada. Aleix, hijo de Diego, tiene dieciseis años y practica el rugbi. Nunca había escalado y sacó el V+ a vista, con buenas maneras y una actitud muy adecuada.

Jornada tranquila

2009-02-25T13:30:00.000-08:00

Este domingo he vivido una jornada tranquila. En la pared del restaurante de S. Joan se nos ha pasado el día a mi hijo, que nunca había escalado, un nuevo compañero que he conocido, llamado Javi, y un seguro servidor.
Me parece que hemos hecho todas las vías. Algunas tienen un inicio interesante, pero dura poco, porque en seguida aquello arrampa muchísimo y se vuelve excesivamente fácil. De todas formas, hemos estado allí unas cinco horas y no hemos parado ni un momento, o sea que metros hemos hecho.

¿A que parece Australia?

2009-02-17T04:37:00.000-08:00

Totxos CAM

2009-02-16T06:25:00.000-08:00

Este domingo hemos ido en pandilla, a hacer deportiva. La intención primera era la de subir a La Palomera pero, en vista de que estaba desaparecida entre la niebla, y la humedad no es muy buena a nuestra edad, nos hemos quedado en las inmediaciones de Collbató. Concretamente en los Totxos CAM, Nou Barris (según tengo entendido).

Una vez en el ajo, nos hemos subido a la pared en tropel, y hemos hecho seis o siete vías, de entre IV y 6a, todas ellas muy bien equipadas con paraboles nuevecitos y bien juntos, como debe ser en deportiva, vamos, para caerse tranquilo. Y para poder caer con mayor comodidad todavía, cada uno ha podido elegir entre cuerda por abajo o cuerda por arriba, en cada caso.
Aunque al final ha resultado que casi no nos hemos caído.

A continuación: tertulia y mongetes amb botifarra.

Luego ya para casa, con los mejores sabores a escalada, buena comida y agradable compañía.

En definitiva: un día largo y completo.

Cumpleaños

2009-02-14T05:58:00.000-08:00

Lluis cumple medio siglo de vida, hecho que nunca más volverá a repetirse en el universo, con todo lo grande que es.

Nos ha invitado a celebrarlo con él, en el lugar en el que se siente más agusto: Montserrat. Allí ha sido fotografiado y entrevistado por toda la prensa del corazón.

Después de coca y cava, como buen catalán que es, nos ha arengado para que nos adentrásemos en su reino.

Y hemos hecho una corta, pero bonita excursión, hasta la Cova de la Codolosa, que es un lugar muy acogedor.

A continuación, la mayoría de los asistentes, cuerdas al hombro, han ido al Jardinet de Collbatò.

Alberto Gonzalez

2009-02-11T12:33:00.000-08:00

Diego fue mi primer compañero de cordada, habitual. Hacía más de treinta años que no escalaba, aunque me ha acompañado últimamente, en un par de ferratas:

La vía elegida ha sido la Alberto Gonzalez, al Serrat d' en Montaner. Una escalada sencilla pero agradable.
Se trata de una pared de ochenta metros que se divide en en dos largos de cuerda. Es muy arrampada y de presa más bien pequeña. La dificultad es suave, se mantiene entre el tercero y el cuarto y, los seguros, buenos parabolts, no muy cercanos entre si, pero suficiente para la dificultad que es (cada siete u ocho metros). Las reuniones de fábula, con tres o cuatro parabolts y anilla para rapelar.

Si subimos hasta la cresta cimera, podemos disfrutar de un bonito paisaje y ambiente de cumbre.
El descenso lo hemos hecho en dos rápeles, por la misma vía. Se nos ha atascado la cuerda en el último, porque se ha colado un nudo en la punta. Como una de las dos cuerdas sí ha podido ser recuperada, he vuelto ha hacer la primera tirada. Me ha servido para escalar un poco más, que no me ha parecido mal. Además ha sido un ejemplo de la ventaja de llevar cuerdas Jocker, que son aptas para ir en simple.

Como he subido dos veces, me he tomado dos cervezas.

Barcelonets

2009-02-08T09:29:00.000-08:00

La vía Barcelonets, al Serrat de La Pastereta, es un recorrido interesante, de unos cien metros, ni muy fácil y ni muy dificil y bien asegurado, con parabolts.
La reseña está en Onaclimb.

he realizado esta escalada con Lluis Nadal ("el guía") que, como es habitual, ha hecho toda la vía de primero.

El primer largo es el mejor de todos. Asciende por una placa limpia, de roca excelente y escalada disfrutona. Muy bien asegurada. Los primeros veinte metros son de quinto sostenido. Quizá algún paso medio grado más, quizá alguno medio grado menos. Después la verticalidad cede y la dificultad decrece, se inicia un flanqueo a la derecha que, según la reseña es cuarto y tercero, pero que ha sido lo que más me ha costado de la vía. Es terreno no muy vertical, con poca presa. Lluis dice que es cuarto y debe de ser eso, quizá medio grado más en algún paso, no se, a mí se me ha atragantado, pero bueno, tampoco llegó la sangre a río.

La reunión es en una amplia repisa de tierra. De ella salimos por terreno fácil, aunque descompuesto, y llegamos a un pequeño desplome en el que encontramos un corto pasaje de seis a, que no es obligado, al que sigue otro de quinto - quinto superior y pronto llegamos a la reunión.

Grabada en una piedra hay una flecha que nos indica la dirección a seguir, que es, simplemente parriba. Al principio es muy fácil y después fácil, hasta colocarnos debajo de un pronunciado extraplomo que superamos en escalada artificial. La salida, después del extraplomo, marca quinto, pero yo diría que es menos y, ya cerquita, encontramos la reunión final, en la cresta cimera, hay un bote de registro, dónde dejar constancia de nuestra ascensión.

El descenso en un rappel hasta la primera reunión y otro hasta el suelo, al lado del pie de vía.

Una vía para disfrutar como un gorrino en un charco.

Petit Nil

2009-01-25T10:02:00.000-08:00

Joan y Joaquim en Siguiriya

Lluis en el primer largo de Petit Nil

Lluis en la reunión intermedia de Petit Nil

La agulla del frare de baix, del Clot de la Mónica es, según he leído en algún sitio, la cumbre mas baja de Montserrat (no he comprobado si es cierto). La aguja en cuestión, se encuentra adherida al extremo del Serrat d' en Montaner. Su altura es de unos sesenta metros y en ella hay numerosas vías.
Lluis y yo hemos hecho la que se llama Petit Nil, al parecer, en honor a cierto bebé.

Una agradable casualidad ha hecho que encontrásemos a Joanet Trons y Quimet en la vía de al lado (Siguiriya), que según han dicho, también está guapa.

El bebé, cuando sea mayor, podrá estar orgulloso, ya que se trata de una bonita y bien equipada vía, variada, a pesar de su pequeño tamaño.
El itinerario ha sido abierto por Joan Vidal, en 2006, y la reseña, creo que original, está en Ona Climb (http://www.onaclimb.com/montsecroq/montsesud.htm#).

El primer largo, de treinta metros, resulta una escalada técnica, que se mantiene constantemente entre el quinto y el quinto superior. Encontraremos cuatro parabolts, que son insuficientes, a menos que se tenga un grado mucho más alto del requerido. Pero no hay que asustarse, si se pasan bien los quintos superiores asegurados, lo que hace falta es llevarse friends medianos y pequeños, porque no van a faltar posibilidades de utilizarlos. La reunión es en una confortable repisa.

La segunda tirada es poco exigente y abierta a todas las posibilidades. Una linea de sólidos parabolts recorre dos extrapolomos consecutivos. Se puede hacer, desde todo con estribos y salida de tercero para alcanzar la cumbre, hasta verdaderas frikadas. Cada uno a su medida.

El descenso lo hemos hecho en un rappel de cincuenta y cinco metros, con un trozo volado, que nos deja a pie de vía.

L' avi trepador

2009-01-18T09:42:00.000-08:00

Miguel en el segundo largo.

Ni Miguel ni yo habíamos estado nunca en la Codolosa. Había oído nombrar muchas veces esa pared y la había mirado desde el merendero de La Salud. Me habían dicho que es un buen sitio para el invierno y es cierto. Además, hoy ha hecho un buen día de sol.

Hemos estado de acuerdo en que L' avi trepador era una buena opción. La verdad es que es un poco más dificil de lo que yo esperaba, pero la hemos podido superar, sobre todo gracias a Miguel y a su infinita voluntad y paciencia, y a sus inagotables recursos en la pared. Bagaje que conserva de cuando era un escalador de mucho más nivel, antes de sufrir el accidente de esquí que lo ha tenido alejado de las paredes durante varios años, ademas de dejarlo cojo de una pierna.

La primera tirada la he hecho yo. Marca cuarto superior, pero me parece un grado generoso. Eso si, los seguros son mas bién escasos. Dos spits y un buril en veinticinco metros, a los que he añadido un tasconcillo, un puente de roca y un gran merlec asociados y un arbusto. Con todo eso ya está más asegurada. La reunión es bastante colgada, solo unos cinco metros por encima de una gran repisa. Cosas del diseño.
Miguel toma el relevo y le mete a la segunda, que es bastante más dificil (V). Saliendo de la reunión las chapas van seguidas, pero después se distancian más.

La tercera me hubiese tocado a mí, pero después de una tentativa con poca convicción, pensando en que me ha dicho uno que rapelaba, que hay un quinto superior, le pregunto a Miguel si quiere probarla el y, sin ningún recelo, me dice que sí.
Creo que es cierto que hay un paso de quinto superior, pero Miguel ha conseguido superarlo con mucha voluntad y alarde de recursos.

Soy consciente de que mientras yo hablo de un quinto superior como un enorme obstáculo, otros consideran el 6a un grado bajo. Creo que hay gente que escala envidiablemente bien, pero también creo que hay mucha gente a la que le cuesta el quinto superior, aúnque no lo reconoce públicamente.

La cerveza del merendero de La Salud está buenísima. En eso seguro que hay acuerdo unánime, exceptuando a los que no les gusta la cerveza, claro.

Guateque

2009-01-12T13:30:00.000-08:00

Lourdes, en la cuarta reunión, estudiando el terreno.

Esta vez si he salido por arriba, en la vía Guateque, del Serrat dels Monjos. Digo que salí por arriba, no que la haya hecho. La hizo Lluis y yo me arrastré detrás de él, haciendo toda clase de trampas, como agarrarme a la cuerda en algún que otro paso o dejarme caer y, aprovechando el péndulo, ir a parar a un sitio más fácil, por dónde no va la vía.
Nos acompañó Lourdes, una chavala que está empezando a escalar y que esta ha sido su segunda vía larga. Un gran enhorabuena para ella, se comportó como una jabata.

Se trata de una vía complicada. No es un camino de chapas, ni mucho menos. Hace falta que el que va de primero sea un verdadero escalador. Que se oriente en la pared. Si que hay equipamiento, pero es poco abundante y hay que saber ver por dónde atacar los pasos. También saber cacharrear con seguridad y tener el grado bien asumido. En fin, que no es que sea una vía extrema, pero hay que ir bien preparado o, como yo, con guía.

la gran solucuón

2009-01-09T09:38:00.000-08:00

Está bien claro, para quien lo quiera ver, que la solución a todos los problemas está en la agroterapia efervescente.

Orfelio

2009-01-06T10:48:00.000-08:00

Grotesco principio de año

2009-01-02T05:40:00.000-08:00

Durante los quince años de ciclismo, pasados, solía empezar el año haciendo cien Quilómetros. Ahora que he vuelto a la escalada, lo empiezo escalando.
De vez en cuando, me gusta hacer algo en solitario. Siempre elijo vías muy facilonas. Esta vez he ido a Lo tio gos, en el Gorro Frigi, de la que me bajé no hace mucho, porque hacía mucho viento y mucho frío. He visto, desde abajo, la baga que dejé en la primera reunión y allí sigue estando. Como ha llovido tantos días, son numerosos los chorreones de agua en las paredes y uno, bien hermoso, cubre el primer largo de la vía, así es que cambio el plan y me voy a El gruñón, más a la derecha, con final común con la otra.

El acceso al Monasterio está restringido al aéreo, por causa del desprendimiento, como sabe todo el mundo, éstos días, lo cual provoca una gran tranquilidad en la zona. Solo unos pocos turistas, extranjeros en su mayoría, han acudido al Monasterio. En la región de Gorros no se ve a nadie en absoluto. No se oye el habitual escandalo del monasterio, lo que provoca una sensación de tranquilidad inusual en aquel lugar.

La vía resulta una progresión fácil y superasegurada. Subo....bajo....vuelvo a subir....He puesto la alarma del móvil a las cinco, porque el último viaje del aéreo es a la siete menos cuarto. Entre que he salido bastante tarde y unas cosas y otras, he empezado la vía pasadas las dos de la tarde y, como la escalada en solitario resulta bastante lenta, me han dado las cinco en la última reunión, así es que decido rapelar por la canal del primer largo de la vía Viaplana, que va a dar cerca del camino. Ya había bajado por allí hace mucho tiempo. Aquello está chorreando, lleno de barro y de árboles en los que va atascándose la mochila. Llego al final de la cuerda. Hay una buena repisa, estupendo. Me quito la mochila y me dispongo a recuperar la cuerda. El final de la canal está ya muy cerca. Vaya, la cuerda no viene, roza mucho entre las ramas. Tengo que subir. Subo. No ha hecho falta hasta arriba, desde aquí ya si que corre. La recupero y la vuelvo a poner en otro árbol. Cuando subía, he encontrado una baga larga, muy buena, que no había visto al bajar. lleva allí poco tiempo, está nueva. Ahora ya llega la cuerda hasta abajo y además puedo retirasme de la canal. Bajo con más comodidad. Ya está estoy abajo. La niebla empieza a envolverme al mismo tiempo que está anocheciendo. Saco el frontal.

Tengo el tiempo justo para coger el aéreo. Correteo por la ladera embarrada sin fijarme mucho en por dónde voy. Se que el camino está ahí abajo, cerca y que baje por dónde baje, saldré a él. Sigo un poco de sendero que me lleva a una rampa de roca que está muy mojada. Me tiro como por un tobogán y en seguida me puedo poner de pié y veo que tengo el camino a unos diez metros por debajo, pero no puedo bajar por aquí porque es muy vertical. Vaya, que casualidad. Empiezo a flanquear en busca de un punto más propicio y la cosa empieza a complicarse. Es una rampa de tercero, de adherencia, con algunos pegotes de tierra pegados. El problema es que, entre el agua y el barro no hay adherencia que valga, sino que lo que hay es una galleta de lo más tonto.

Si flanqueo diez metros más llego al bosque y estoy salvado. Allí podré agarrarme a las ramas y, aunque sea arañándome....
He dejado caer la mochila para ir más ligero. En ella está la cuerda pero aquí no veo posibilidad de utilizarla y, si encontrase un puente de roca o algo, empalmando bagas largas, que llevo, podría bajar por ellas.
El suelo está a unos seis metros, la noche se cierra y la niebla me envuelve. Por suerte, llevo frontal. La cosa se ha complicado mucho. Si estuviese seco, creo que podría ir casi si utilizar las manos pero así, la situación es muy distinta, aquello patina muchísimo. Estoy en una pequeña repisita de tierra, uno de los pegotes adheridos a la roca, de unos quince centímetros de ancho por cuarenta de largo. Debajo, a unos seis metros, el camino y, entremedias, pared bastante vertical y muy mojada. Volver por dónde he venido tampoco lo veo nada claro. Que situación tan ridícula. Pienso en la posibilidad de dejarme caer, pero es que me voy a romper una pierna, como mínimo, casi seguro. Pues nada, llamo al ciento doce y explico mi situación. Al poco me llama un jefe de bomberos y me aconseja que mejor no me mueva. que tenga paciencia porque el helicóptero no funciona por la noche y, como la carretera está cortada, van a tener que subir andando.
Pasa el tiempo, la humedad me va calando, la posición es muy incómoda y no está claro que aquel pegote de tierra remojada vaya a aguantar indefinidamente. Hay un buzón bastante bueno en el que puedo apoyar un pie. Tengo tres posiciones par ir cambiando: En cuclillas en la repisita, con el pie derecho en el buzón y el izquierdo en la repisita y con el pie izquierdo en el buzón y el derecho en la repisita. También puedo estar en cuclillas, pero mirando hacia el otro lado, pero eso es casi lo mismo.

Por fin llegan los bomberos. Son tres, el jefe con el que hablé por teléfono, que es de mi edad y dos jóvenes, que son los escaladores.
Con ayuda de las bagas largas empalmadas me pasan el casco, que estaba en la mochila y también una chaqueta de que es la de uno de ellos.
Uno intenta subir pero, que va, eso está muy chungo.
Les propongo que den la vuelta por un sendero próximo y, desde arriba, pongan una cuerda fija, en cualquier árbol y así lo hacen.
La maniobra resulta lenta por culpa de la noche y la niebla. Me doy cuenta de que el buzón está cada vez más arriba, lo que significa que la repisa está cediendo. Pongo un pie en el buzón y procuro dejar el mínimo peso en la repisa. Ya están instalando la cuerda.....noto como la repisa está desapareciendo bajo mi pie izquierdo...tengo que salir....todo patina mucho, las botas son zuecos de barro, busco presa de mano, no hay canto, la mano izquierda en otro pegote de tierra que se arranca al traccionar, la derecha encuentra una cantito, está helada y sin tacto, me supero...bien....Ahora estoy solo sobre el pie derecho, lo demás en adherencia dónde no la hay....permanezco así.
Están echando la cuerda pero, como es ramposo, no cae bien.
El bombero jefe permanece debajo de mí. Le digo que estoy apunto de caer. Me dice que no me caiga. Le digo que yo no quiero. pero....se me está contracturando la pierna sobre la que me apoyo....¡daros prisa, por favor!....
Un bombero empieza a bajar por la cuerda y consigue lanzarla cerca de mí....la cojo.....mira que llevo cacharros, jumars, reverso, bloquedor, y más, pero me veo incapaz de colocarlos sin caer, intento pasarme la cuerda para rapelar en dulfer, pero ni eso...me agarro y me dejo ir.....hago un poco de péndulo y, aunque las manos están insensibles, aguantan, bajo un poco y alcanzo una repisa. Ahora si puedo ponermela en dulfer.... acabo de bajar y el bombero me da un abrazo.

Tenían un coche en el Plá de las tarántulas. Me cuentan que han subido en otro vehículo hasta el desprendimiento, lo han cruzado a pie y han seguido andando hasta el monasterio, dónde tenían el todo terreno con el que han subido hasta el Plá de las tarántulas.
Me dicen también que no pueden permitir que yo cruze por el desprendimiento y que los caminos de bajada también están afectados y en malas condiciones. Me piden que me quede a pasar la noche en el monasterio, que con salvarme una vez ya hay bastante. Como la petición es más que razonable y, además era lo que ya había pensado hacer, despues de avisar a mi familia, para su tranquilidad, me voy al al Hotel Abad Cisneros, me tomo una cerveza, me ducho y a la cama.

Esta mañana he salido del hotel, con un firme propósito de enmienda en cuanto a la tendencia natural que tengo a enmerdarme, problema derivado de un despiste innato y, mientras iba pensando en eso, me estaba yendo en dirección contraria a la que debía. De todas formas, no desisto en intentar fijarme más en por dónde voy.

Intento febril

2008-12-28T10:50:00.000-08:00

Hoy ha hecho un día de perros. Lluvia, frío, viento, nieve....y enfermedad. Un constipado de los que se llevan estos días.
Visto el mapa meteorológico, deduje que no llovería en Vilanova de Meià, y acerté. Es lo único en lo que he acertado. Llover, no llovía, pero si que hacía viento y frío. Sobre todo frío. La cresta cimera estaba cubierta de nieve, pero no ha sido problema porque no hemos llegado hasta ella. El problema he sido yo. No creí que el constipado me fuese a afectar tanto, pero me he encontrado sin fuerza, mareado y con mal equilibrio. En casa me he puesto el termómetro y si, tengo algo de fiebre.
Nos hemos metido en la Camel, que es una vía más bien sencilla y, en mitad de ella he dicho que abandonásemos. De hecho me sentido incómodo desde el prmer momento y la idea de bajar se ha instalado en mi cabeza, con más fuerza a cada metro que superaba, a trancas y barrancas.

En fin, que he hecho ir a mi compañero hasta allí, para casi nada.

En la foto, Lluis, a punto de iniciar el descenso. Menos mal que tiene buen carácter.

Acròmion

2008-12-21T11:58:00.000-08:00

Esta mañana han venido Joan y Balbino a recogerme a mi casa, todo un detalle.
Después del buen almuerzo en el bar, en este caso la Fonda Xica, como es propio de la condición de veteranos, pues venga, a escalar.
En la cara sur de la Magdalena superior, hay dos nuevas vías de Guillem Arias, cuya reseña está en Resenya.net. Se trata de dos vías paralelas al gran diedro canal que surca la pared, una por la izquierda y otra por la derecha. La de la izquierda se llama Doc. Anton R. y la de la derecha Acròmion.
Nuestra primera intención era hacer Doc. Antón R., que tiene quinto, aunque no obligado, y no hay que utilizar los estribos, cosa que a Joan le da mucha pereza, pero ya en el funicular nos encontramos con conocidos suyos que tenían el mismo destino. Precisamente eran el propio Gillem Arias y Joan Marc, con dos chicas jóvenes que formaban otra cordada. Así pues, en vista de la aglomeración, cambiamos el plan y nos fuimos a la otra vía que, según nos dijo Guillem, es muy parecida, aunque el libre no pasa de cuarto superior y hay que hacer unos pasos de estribos, a menos que se quiera y se pueda forzar en libre, que a la vista parece 6a o quizá un poco más.

En las fotos, Joan en el tramo de artifo y una de las jóvenes, ilustrando el el buen tiempo que disfrutamos, a cuatro días de noche buena.

No hay solución

2008-12-16T14:57:00.000-08:00

Está claro que la humanidad no tiene arreglo. El capitalismo nos está devorando, el comunismo autoritario ha fracasado, el comunismo libertario, de forma directa, es impensable.....
Por supuesto no creo en Dios, menudo disparate, pero si existiese sería un grandísimo hijo de puta*
¿Qué va a ser de nosotros?

(*) Véase el mundo en general

Abandonos y huídas

2008-12-15T09:26:00.000-08:00

Llevo tres domingos entre el abandono y la huida.
El primero empezó con avería de la moto, cuando iba al encuentro de mis compañeros, al lado de Vilafranca. Después de esperar a la grúa y dejar la moto en su guarida, almorcé en casa y me fui a Montserrat, en la furgoneta. La dejé en Monistrol y subí en el cremallera, por tres euros (ida y vuelta), el mismo precio que el parquing (precios de amigo de Montserrat, cosa que siempre me he considerado y de la que ahora existe acreditación). Esta forma de acceso me ha gustado.
El funicular de Monistrol combina estupendamente con el de Sant Joan y, con eso, más comodidad ya es imposible.
Aquel día hacía un frío de la hostia. El camino estaba cubierto por placas de hielo y había un poco de nieve a los lados. Dos o tres cordadas acometían alguna vía, con cara de frío.
El caso es que me fui a la vía "Lo tio gos", en el Gorro Frigi, en solitario. Hice la primera tirada las dos veces que exige el ir en solitario. Como es tan fácil, no merece la pena utilizar jumars. De hecho, me daban gana de subir a pelo, pero no lo hice, por si las moscas.
Una vez en la primera reunión, por segunda vez, el cielo se había tornado plomizo y amenazador. Un fuerte viento helado batía la pared. Aquel plan no me apetecía nada y abandoné.

El siguiente domingo fui con Ferrán y Fernándo al Serrat d' els Monjos, a la vía Guateque. Se trata de una vía de unos doscientos metros, cuya dificultal máxima obligada es de quinto superior, por una pared de bloques y fisuras, algunas herbosas. La primera parte de la vía es la más sencilla y el horario teórico es de tres horas.
Nos metemos a las doce y a las dos todavía no hemos alcanzado la segunda reunión. Desde el primer contacto con la roca, tuve la sensación de que aquella vía es demasiado para nosotros. Hemos hecho vías de esa dificultad, pero de otro tipo. Estamos acostumbrados a ir de chapa en chapa. Somos unos chaperos. Ha quedado muy lejos la época en que teníamos soltura en movernos por una pared no superequipada. Abandonamos porque vamos muy despacio y, en mi caso, porque estoy convencido, cada vez más, de que no estoy preparado para hacer esa vía.

Este último domingo he ido con Joan y Joaquim, sin una idea definida. Hace mal tiempo, amenaza lluvia y hace frío. Decidimos ir a una vía sencilla. En la Magdalena superior, Guillem Arias ha abierto dos que pueden esta bien, de esas aptas para todos los públicos. Decidimos ir allí pero, cuando llegamos al monasterio, después de un sabroso almuerzo en la Fonda Xica, que eso si que ya no nos lo quita nadie, nos encontramos con que está cayendo agua nieve.
Nos vamos a Collbató y nos plantamos delante de la pared de La Codolosa, en el merendero de la cova del Sal Nitre. Está lloviendo claramente. Es una llovizna persistente y todo está mojado. Nos vamos. Andamos herrantes, sin saber que hacer y, de pronto una idea salvadora: vámonos a Subirats que por allí se ve más despejado.
Esta vez si que hemos acertado y al fin pudimos escalar algo. Fueron un par de vías deportivas, una de cuarto y otra, que me gustó mucho, de quinto superior, con un diedro técnico al principio y un pronunciado desplome, pero con buen canto, al final. Despues cervecita, charla y para casa.
Ahora, a ver que pasa el domingo que viene. Se admiten propuestas.

En las fotos: Quimet en Ibéricus (Subirats) y Ferrán empezando Guateque, asegurado por Fernándo.

El verdadero origen de la exprsión: "ave María"

2008-12-02T14:51:00.000-08:00

En el tiempo muy antiguo, muy antiguo, ya existían los bares, como todo elmundo sabe, ya que el oficio más viejo del mundo no es el de puta, como suele decirse, sino el de tabernero.
El caso es que había un bar que era regentado por dos hermanas, que se llamaban María y Asunción.
María y Asunción eran solteras y vivían en la misma casa en la que estaba el bar. Se trataba de una casa de dos plantas. La de arriba era vivienda y la de abajo, que estaba a nivel de calle, era la que había sido acondicionada como bar.
María se encargaba de abrir, por la mañana temprano y, al medio día, Asunción tomaba el relevo, hasta la hora de cerrar.
Como María era un poco perezosa y le costaba salir de la cama, muchos días, abría con retraso y los parroquianos, impacientes, gritaban desde la calle: "¡abre, maría!".
El negocio no iba nada mal y siempre había clientela. Había algunos que se pasaban el día allí metidos, bebiendo vino y, claro, a media tarde, ya no sabían distinguir el color del vino que les servía Asunción, lo cual sirvió de argumento para la letra de una popular canción.
Cuando Asunción cerraba no era todavía muy tarde y la pandilla de golfos holgazanes, que allí se reunía a diario no quería retirarse todavía, así es que se iban a la taberna del Bigotes, que no cerraba en toda la noche, porque era en plan antro de vicio.
Cuando a la mañana siguiente volvían de la juerga, querían tomarse el último vino en el bar de María y Asunción que abría a aquella hora y, si María se retrasaba, gritaban con voz gangosa y lengua de trapo, a causa de la borrachera y el cansancio: "¡abbbe Mariiia!", y es de ahí de donde realmente procede la famosísima frase: "ave María".

2008-11-27T14:03:00.000-08:00

Discusiones infinitas

2008-11-25T12:56:00.000-08:00

Existe hoy en día un debate interminable sobre la ética y la contraética, en cuanto a equipamientos y reequipamientos de vías. Un debate que se convertirse en discusión interminable y, frecuentemente, en pelea de gallinero. Y eso que, de entrada, parece estar casi todo el mundo de acuerdo en los principios a seguir. Lo malo es que, a la hora de aplicar esos principios, cada uno quier que todo sea a su gusto, hasta el más mínimo detalle y, como no hay dos gustos exactamente iguales, pues resulta que no hay manera de ponerse de acuerdo. Cada cual está firmemente convencido de que le asiste l razón más absoluta y de que el que opine distinto es el enemigo.
Es realmente curiosa la evolución de las cosas y el que se va y vuelve, al cabo del tiempo es quien mas aprecia los cambios, como ocurre con el crecimiento de los niños. Quién solo los ve de vez en cuando se sorprende de lo mucho que han crecido y, quién los ve todos los días, no se da tanta cuenta.
Los hay que defienden la escalada muy segura y otros la muy expuesta, aunque esto último suele ser más de palabra que de hechos. Si que es cierto que hay quién se mete en vías expuestas, pero son pocos y lo hacen pocas veces. En cambio, á la hora de hablar, muchos son los que defienden ese tipo de escalada y lo hacen constantemente.
La realidad visible y evidente es que las ristras de parabolts están siempre llenas de gente, mientras que las vías expuestas suelen estar vacías de personal, incluso las fáciles.
En fin, cada uno sabrá lo que dice y por qué lo dice. Para mi, el grado asumible de exposición es inversamente proporcional a la diferencia entre la dificultad de la escalada y la máxima dificultad posible para mí. Supongo que debe de ser así para todo el mundo. Lo que no es igual para todo el mundo es el grado en el que se encuentra la máxima dificultad posible y, por lo tanto, tampoco lo es el grado asumible de exposición en una dificultad determinada.

Yo me rijo por tres argumentos fundamentales:

Primero: no debo modificar ninguna vía para hacerla asequible a mis limitaciones, ni tampoco debo modificarla porque me sobre algo. Es decir, debo pasar por las vías sin modificarlas en ningún sentido. Si puedo y haré bien en reparar algo que esté roto por el tiempo y el uso (no suelo hacerlo pero está bien que se haga y seguramente lo haré en alguna ocasión)(*)

Segundo: no reconozco ninguna autoridad, de ningún tipo, en el ámbito de la escalada.

Tercero: no soy quien para decidir lo que está bien y lo que está mal.

(*)vease el punto tercero

Tiempos modernos

2008-10-29T15:56:00.000-07:00

No he conocido los orígenes de la escalada en Montserrat, no soy tan viejo, ni tampoco las siguientes generaciones. Mi recuerdo se remonta hasta 1971, y eso ya eran tiempos modernos. Claro que mucho menos modernos que los actuales y, todavía menos modernos que los que vendrán. Dicen que hay muchos más escaladores y, sin embargo, veo mucha menos gente en las paredes, si exceptúo las zonas de deportiva y la región de Gorros. Eso si, de lo que está bien claro que hay absoluta saturación es de vías. Eso es algo increíble y muy curioso. Creo que está a punto de desaparecer el concepto de vía de escalada, ya que esa expresión significa un camino a seguir y, muy frecuentemente, se puede ir por dónde se quiera. Son ya muchas las paredes en las que, vayas hacia dónde vayas, siempre encuentras chapas y reuniónes. Se abren vías en sitios cuya única cualidad es la de que era el trozo de pared que quedaba y, sin embargo, al mismo tiempo, muchísimas vías antiguas, que recorren los itinerarios más lógicos, atractivos y elegantes, los que cualquiera hubiese elegido cuando había dónde elegir, estan oalvidadas y abandonadas.
Otra cosa propia de esta época, son las discusiones interminables entre escaladores de diferente moral, favorecidas por la existencia de internet.
El tema e los reequipamientos es motivo de discusión siempre que sale a colación y, sin embargo, casi todos estan de acuerdo, en principio, sobre como debe hacerse. La inmensa mayoría está de acuerdo en que hay que sustituir lo viejo por lo nuevo, manteniendo el emplazamiento de los elementos y el carácter de la vía. De hecho, este pensamiento ha sido recogido, incluso, en la nueva normativa que afecta a la montaña de Montserrat. Pero, como era ¿cuando?. ¿Cuando se abrió? ¿cuando la conoció el que opina? ¿en el momento del reequipamiento?
En fin, nos ha tocado vivir la época de los reequipamientos, así como a otros les tocó vivir otras peculiaredades del momento.
Si las viejas pitonisas de buril han durado tantos años y han aguantado el paso de tantas cordadas, los robustos parabolts nos sobrevivirán a nosotros y a los que vengan después. Así es que cuando la mayoría de las antiguas vías estén renovadas, el tema de los reequipamientos no será ya tan importante.
Otra curiosa evolución es la que nos ha llevado, de llevar botas tres números mas grandes del que gastábamos de calzado normal, con varios pares de calcetines muy gruesos, a llevar pies de gato, tres números más pequeños que el que gastamos, de calzado normal, sin calcetines.
Se pueden hacer infinitas observaciones y comparaciones, entre los tiempos que corren y otros, que corrieron antes, pero me voy a conformar con una más, la norma ética, heredada de la escalada deportiva, de no agarrarse a los seguros de la vía.