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Aresta Sanpietro

La Cara de mico o Aguja del mirador, se encuentra en la parte alta de La Plantación. Por el lado norte, es un boño, junto al camino de Sant Joan A Sant Jeroni, entre El Gorro frigi y el mirador. Por el lado sur, presenta una estrecha y atractiva arista, de unos cien metros, por la que discurre una vía poco conocida, llamada Aresta Sanpietro, que puede ser interesante, si se busca algo tranquilo.
Encordado con Ángel, he recorrido los cuatro largos que componen la vía. El primero, un diedro de cuarto, unos veite metros. El segundo, ya encarando el espolón, tercero y una distancia similar. Por cierto, al llegar a un arbolito, vi una flamante anilla, a la izquierda, y me fui a buscarla, resultando que es una reunión de otra vía, más antigua, que discurre por la izquierda. La de la Aresta Sanpietro está pasando por la derecha del árbol.
Ahora viene lo mejor. Salimos de la reunión con unos pasos de quinto y encaramos una ristra de paraboles que ascienden por terreno algo desplomado. En libre tiene que ser duro y seguro que resultaría interesante para quien tenga mucho grado, puede que seis c, o siete a. En artificial nos tendremos que estirar de verdad y, en algún caso, no llegaremos, teniendo que salir de los estribos. Antes de la reunión, vovemos a escalar en libre, con agún paso inicial que podría ser quinto y después aflojando a cuarto superior.
El último largo parece muy fácil, a la vista, y los primeros metros lo son, pero luego ya no es tan fácil como parece, es cuarto superior. Eso sí, muy biém asegurado, con paraboles, como toda la vía.
encontraremos una instalación de rapel, en la cara opuesta a la que hemos escalado. Es un rapel corto, de unos veinte metros, incluso se podría desgrimpar.
La aproximación es bajando hasta el sentinella y girar a la izquierda. Está enfrente de la Miranda del Sentinella. En la Plantación, suele costarme encontrar las cosas, porque hay muy poca visibilidad.
La reseña está en www.lanochedelloro.com
(está en la sección "Bellavista")

Abierto hasta el atardecer

Esa ha sido la vía a la que me han llevado a pasear Lluis y Lourdes. Dificililla para mí, pero sin problemas y muy relajado, al ir todo el rato de segundo. Así me apunto a un bombardeo.
Vía bonita en una pared fea, la cara oeste del Serrat d'en Montaner. Sombra por la mañana y sol a partir del medio día. Bien asegurada con paraboles y reuniones comodísimas, en grandes repisas. En total, unos cien metros de escalada. Descenso en dos rápeles, por la misma vía.
He mirado en internet y he visto dos o tres reseñas, con diferencias de casi un grado, entre unas y otras, así es que voy a aventurarme a dar opinión sobre ello.
El primer largo empieza fácil, cuarto como mucho, pero solo unos tres metros, hasta un clavo. Luego viene una placa de otro tanto o pelín mas de distancia, con dos chapas bien hermosas, que lucen como divisas de una ganadería. Entre que aquello es fino y derecho y que empezar me cuesta siempre un huevo, he terminado agarrḉandome de sendas cintas, como un bellaco. Debe de ser V+, diría yo. Luego ya viene un trecho largo, quince metros más o menos. que se vuelve más humano, pero de fácil nada, que es finito. V mantenido, hasta que aquelolo arrampa y, hasta la reunión, ya sin problema, cuarto y después menos.
El segundo empieza dócil, no le doy más de IV, hasta una pancita que está de 6a. y que sí debe ser eso. Solo un paso, que no me ha salido por poco, lo cual coincide con el grado 6a. No es obligado y, saliendo de la pancita (no confundir con panceta, que es ese tocino entrevedado que resulta tan bien, asado sobre ascuas) viene un trecho que sí es bastante obligado y anda por el V+, tres o cuatro metros, hasta la siguiente chapa. Luego ya va aflojando mucho, dereciendo la dificultad rapidamente, hasta entrar en la reunión correteando sin problemas. Entre el V+ y el II, pasamos por todos los grados.
El último ya no ofrece resistencia. Primero larga rampa de II y luego un murillo que no pasa de IV, si es que llega.
Si nos atrae el llegar hasta la cima, cosa quewsuele sucedernos a los clásicos, tendremos que hacer y desacer una corta grimpada, de III escaso. La cresta cimera del Serrat d'en Montaner es un sitio chulo, estrechito y muy aéreo. No hay ninguna instalación, de ahí que tengamos que destrepar el trozo. Nosotros dejamos las cuerdas atadas a la reunión, lo suficientemente largas para llegar hasta arriba, que está cerca. Eso reconforta el espíritu y nos libra de los malos pensamientos, ofreciéndonos la posibilidad de gozar de unas buenas vistas, sin yuyus incómodos e innecesarios.

La Badalona del Gorro

La había hecho de joven, pero no me acordaba de nada, así es que era igual que si no la hubiese hecho. Mi compañero ha sido Fernando.
Vía auténtica, donde las haya. Su dificultad, muy asequible, se mantiene entre el cuarto y el cuarto superior, con un pasito, o dos seguidos, de quinto inferior. El primer largo es un flanqueo de tercero superior, y el último una rampa de segundo, esa que es común a muchas vías, para llegar hata la cima.
Está reequipada con spits, en todo el recorrido. Asegurada, con alejes. La roca de primera, bueno, la del Gorro, que todo el mundo conoce. En general, es bastante vertical, con muy buena presa. El pasaje de quinto inferior es más fácil de lo que parece y está muy bien asegurado, con dos chapas seguidas, aunque para pillar la primera, hace falta dar un paso de decisión. Ese y el que sigue, son de colocación, en un terreno muy vertical, incluso un pelín desplomado, con muy buena presa.
El trazado es la lógica pura. Recorre la cara más altiva del monolito, e través de una linea serpenteante, siempre buscando los pasos menos hostiles. El quinto largo suele hacerse siguiendo las chapas verdes de la Carles, unos dos metros a la izquierda del recorrido original.

Albert Busquets

Pequeña gran clásica, vía con pedigrí y ejemplo de restauración. Viejo por nuevo y en el mismo lugar. Tres largos cortos, de unos quince metros, el segundo V+ y los otros dos IV, más un último de III, de treinta metros. Hay un seguro por largo, excepto en el de V+, que hay dos. En la tercera aproveché un merlet muy sano. A pesar de que la tirada difícil la he hecho de segundo, he pasado miedo. La dificultad era escasa y la roca excelente. Además, salvo los primeros diez metros, que curiosamente es donde he tenido menos miedo, la exposición realmente no es mucha.
Me ha servido, por una parte, para constatar lo cobarde que soy, pero por otra, para darme cuenta de que realmente no necesito tantos seguros, en una dificultad más que asequible. Se trata de una vía bien asegurada, lo que pasa es que uno se acostumbra a las ristras de chapas y después todo da miedo. Se pierde la confianza en uno mismo.
El segundo largo, que es el clave de la vía, tiene un paso complicado, en extraplomo, con la chapa en la cara. Después tres o cuatro metros de mucha finura, se llega a otra chapa y la dificultad va decreciendo.
Todo son paraboles de puta madre.
Me he acordado de Ramón Albert, aperturista de esa vía y de otras muchas, con quién tuve el placer de encordarme en varias ocasiones y de compartir algunas cosas. Era un escalador típico montserratino, de una finura espectacular y una seguridad a toda prueba. Él si que tenía confianza en si mismo, era un verdadero escalador.

Vía Bernat i Amalia, al Frare Gros

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Interesante vía que alcanza la cima del Frare por su cara oeste, tras ganar la del Bastó del Frare, por el sur. El ambiente es muy bueno, región tranquila y paisaje sugestivo.
La larga aproximación es para mí parte del aliciente, porque me gusta andar por Montserrat. Hemos ido por Coll de Porc, desde Can Massana, por el camino que pasa bajo La Cadireta, en cambio a la vuelta, hemos descendido la canal de El Lloro y, tras pasar bajo El Dit, el camino que pasa por el refugio y las portellas.
El primer largo no es tan fácil como parece visto desde abajo, la roca inspira poca confianza y los seguros no abundan (lV - lV+).
Hemos alcanzado el final de un contrafuerte y hecho reunión en unos arbolillos. Ahora se nos presenta un muro vertical y compacto, que empieza con tres pasos de estribos en los que hay que estirarse mucho. Abandonamos los pedales dando un paso de equilibrio y decisión (V-). Después marca cuarto, pero es un cuarto difícil. Sigue con unos pasos finitos (V) y más cuarto difícil, hasta que nos ponemos en terreno fácil pero descompuesto y, bordeando el boño final, llegamos a la cima de El Bastó. De seguros bien, sin estar cosido.
De la segunda reunión, que hemos hecho en los árboles del final de una canal, salimos con una fácil grimpada, remontamos otro boño y bajamos por el otro lado de él, a una canal caminable. Bajamos por ella un poco, no mucho, observando el muro que nos presenta El Frare, encontramos una linea de buriles viejos pero sólidos, cercanos entre si. Es el inicio del cuarto largo, que no ofrece ninguna dificultad, salvo un paso en libre (V-) para alcanzar la reunión, colgada pero cómoda.
Salimos en diagonal a la izquierda, en libre, abandonando la linea de buriles, que continúa recto. Es una escalada muy bonita, con roca franca y seguros razonables (lV+ /V). Desde la última chapa hasta arriba hay unos diez metros, pero la dificultad va decreciendo. Eso si, es conveniente elegir bien el camino.
Descenso en rapel de unos treinta metros. Hay una vieja instalación de antología, pero un poco más abajo, relucen dos paraboles inox, con anillas.

Vía escalada en compañía de Ferrán Pradas, que ha hecho la mayor parte del trasbajo.

Reseña en La noche del loro

Retomando el blog

Tras una temporada sin publicar nada en el blog, vuelvo a escribir en él, por no perder la costumbre, que es sana, y sobre todo por petición de algunos de mis amigos y compañeros.
Durante este tiempo, he continuado viviendo y escalando, solo es que no me apetecía escribir en el blog, porque tengo la cabeza llena de otras cosas y con lo limitada que es...
En cuanto a escalada, el otro día hice una vía de esas que te dejan la alegría en el cuerpo, de las cásicas más clásicas. La GEDE de L' Elephant o, quizá mejor dicho, de La Trompa de l' Elefant. Vía auténtica donde las haya. También he hecho un par de los hermanos Massó, nuevas, la Agullolegs al Xumet y la Josep Barberá, al Mirador de Sant Joan.
Esta última y la GEDE, la he hecho con Pere y la del Xumet con Ferrán y Diego.
Un día de mucho frío repetí, con Fernado, la GAM de la Portella Inferior. Algunas sesiones de deportiva completan mi actividad durante el tiempo que no he escrito en el blog.
No estoy muy animado a escribir, pero ya iré cogiendo impulso.