Aresta Sanpietro

La Cara de mico o Aguja del mirador, se encuentra en la parte alta de La Plantación. Por el lado norte, es un boño, junto al camino de Sant Joan A Sant Jeroni, entre El Gorro frigi y el mirador. Por el lado sur, presenta una estrecha y atractiva arista, de unos cien metros, por la que discurre una vía poco conocida, llamada Aresta Sanpietro, que puede ser interesante, si se busca algo tranquilo.
Encordado con Ángel, he recorrido los cuatro largos que componen la vía. El primero, un diedro de cuarto, unos veite metros. El segundo, ya encarando el espolón, tercero y una distancia similar. Por cierto, al llegar a un arbolito, vi una flamante anilla, a la izquierda, y me fui a buscarla, resultando que es una reunión de otra vía, más antigua, que discurre por la izquierda. La de la Aresta Sanpietro está pasando por la derecha del árbol.
Ahora viene lo mejor. Salimos de la reunión con unos pasos de quinto y encaramos una ristra de paraboles que ascienden por terreno algo desplomado. En libre tiene que ser duro y seguro que resultaría interesante para quien tenga mucho grado, puede que seis c, o siete a. En artificial nos tendremos que estirar de verdad y, en algún caso, no llegaremos, teniendo que salir de los estribos. Antes de la reunión, vovemos a escalar en libre, con agún paso inicial que podría ser quinto y después aflojando a cuarto superior.
El último largo parece muy fácil, a la vista, y los primeros metros lo son, pero luego ya no es tan fácil como parece, es cuarto superior. Eso sí, muy biém asegurado, con paraboles, como toda la vía.
encontraremos una instalación de rapel, en la cara opuesta a la que hemos escalado. Es un rapel corto, de unos veinte metros, incluso se podría desgrimpar.
La aproximación es bajando hasta el sentinella y girar a la izquierda. Está enfrente de la Miranda del Sentinella. En la Plantación, suele costarme encontrar las cosas, porque hay muy poca visibilidad.
La reseña está en www.lanochedelloro.com
(está en la sección "Bellavista")

Abierto hasta el atardecer

Esa ha sido la vía a la que me han llevado a pasear Lluis y Lourdes. Dificililla para mí, pero sin problemas y muy relajado, al ir todo el rato de segundo. Así me apunto a un bombardeo.
Vía bonita en una pared fea, la cara oeste del Serrat d'en Montaner. Sombra por la mañana y sol a partir del medio día. Bien asegurada con paraboles y reuniones comodísimas, en grandes repisas. En total, unos cien metros de escalada. Descenso en dos rápeles, por la misma vía.
He mirado en internet y he visto dos o tres reseñas, con diferencias de casi un grado, entre unas y otras, así es que voy a aventurarme a dar opinión sobre ello.
El primer largo empieza fácil, cuarto como mucho, pero solo unos tres metros, hasta un clavo. Luego viene una placa de otro tanto o pelín mas de distancia, con dos chapas bien hermosas, que lucen como divisas de una ganadería. Entre que aquello es fino y derecho y que empezar me cuesta siempre un huevo, he terminado agarrḉandome de sendas cintas, como un bellaco. Debe de ser V+, diría yo. Luego ya viene un trecho largo, quince metros más o menos. que se vuelve más humano, pero de fácil nada, que es finito. V mantenido, hasta que aquelolo arrampa y, hasta la reunión, ya sin problema, cuarto y después menos.
El segundo empieza dócil, no le doy más de IV, hasta una pancita que está de 6a. y que sí debe ser eso. Solo un paso, que no me ha salido por poco, lo cual coincide con el grado 6a. No es obligado y, saliendo de la pancita (no confundir con panceta, que es ese tocino entrevedado que resulta tan bien, asado sobre ascuas) viene un trecho que sí es bastante obligado y anda por el V+, tres o cuatro metros, hasta la siguiente chapa. Luego ya va aflojando mucho, dereciendo la dificultad rapidamente, hasta entrar en la reunión correteando sin problemas. Entre el V+ y el II, pasamos por todos los grados.
El último ya no ofrece resistencia. Primero larga rampa de II y luego un murillo que no pasa de IV, si es que llega.
Si nos atrae el llegar hasta la cima, cosa quewsuele sucedernos a los clásicos, tendremos que hacer y desacer una corta grimpada, de III escaso. La cresta cimera del Serrat d'en Montaner es un sitio chulo, estrechito y muy aéreo. No hay ninguna instalación, de ahí que tengamos que destrepar el trozo. Nosotros dejamos las cuerdas atadas a la reunión, lo suficientemente largas para llegar hasta arriba, que está cerca. Eso reconforta el espíritu y nos libra de los malos pensamientos, ofreciéndonos la posibilidad de gozar de unas buenas vistas, sin yuyus incómodos e innecesarios.

La Badalona del Gorro

La había hecho de joven, pero no me acordaba de nada, así es que era igual que si no la hubiese hecho. Mi compañero ha sido Fernando.
Vía auténtica, donde las haya. Su dificultad, muy asequible, se mantiene entre el cuarto y el cuarto superior, con un pasito, o dos seguidos, de quinto inferior. El primer largo es un flanqueo de tercero superior, y el último una rampa de segundo, esa que es común a muchas vías, para llegar hata la cima.
Está reequipada con spits, en todo el recorrido. Asegurada, con alejes. La roca de primera, bueno, la del Gorro, que todo el mundo conoce. En general, es bastante vertical, con muy buena presa. El pasaje de quinto inferior es más fácil de lo que parece y está muy bien asegurado, con dos chapas seguidas, aunque para pillar la primera, hace falta dar un paso de decisión. Ese y el que sigue, son de colocación, en un terreno muy vertical, incluso un pelín desplomado, con muy buena presa.
El trazado es la lógica pura. Recorre la cara más altiva del monolito, e través de una linea serpenteante, siempre buscando los pasos menos hostiles. El quinto largo suele hacerse siguiendo las chapas verdes de la Carles, unos dos metros a la izquierda del recorrido original.

Albert Busquets

Pequeña gran clásica, vía con pedigrí y ejemplo de restauración. Viejo por nuevo y en el mismo lugar. Tres largos cortos, de unos quince metros, el segundo V+ y los otros dos IV, más un último de III, de treinta metros. Hay un seguro por largo, excepto en el de V+, que hay dos. En la tercera aproveché un merlet muy sano. A pesar de que la tirada difícil la he hecho de segundo, he pasado miedo. La dificultad era escasa y la roca excelente. Además, salvo los primeros diez metros, que curiosamente es donde he tenido menos miedo, la exposición realmente no es mucha.
Me ha servido, por una parte, para constatar lo cobarde que soy, pero por otra, para darme cuenta de que realmente no necesito tantos seguros, en una dificultad más que asequible. Se trata de una vía bien asegurada, lo que pasa es que uno se acostumbra a las ristras de chapas y después todo da miedo. Se pierde la confianza en uno mismo.
El segundo largo, que es el clave de la vía, tiene un paso complicado, en extraplomo, con la chapa en la cara. Después tres o cuatro metros de mucha finura, se llega a otra chapa y la dificultad va decreciendo.
Todo son paraboles de puta madre.
Me he acordado de Ramón Albert, aperturista de esa vía y de otras muchas, con quién tuve el placer de encordarme en varias ocasiones y de compartir algunas cosas. Era un escalador típico montserratino, de una finura espectacular y una seguridad a toda prueba. Él si que tenía confianza en si mismo, era un verdadero escalador.

Vía Bernat i Amalia, al Frare Gros

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Interesante vía que alcanza la cima del Frare por su cara oeste, tras ganar la del Bastó del Frare, por el sur. El ambiente es muy bueno, región tranquila y paisaje sugestivo.
La larga aproximación es para mí parte del aliciente, porque me gusta andar por Montserrat. Hemos ido por Coll de Porc, desde Can Massana, por el camino que pasa bajo La Cadireta, en cambio a la vuelta, hemos descendido la canal de El Lloro y, tras pasar bajo El Dit, el camino que pasa por el refugio y las portellas.
El primer largo no es tan fácil como parece visto desde abajo, la roca inspira poca confianza y los seguros no abundan (lV - lV+).
Hemos alcanzado el final de un contrafuerte y hecho reunión en unos arbolillos. Ahora se nos presenta un muro vertical y compacto, que empieza con tres pasos de estribos en los que hay que estirarse mucho. Abandonamos los pedales dando un paso de equilibrio y decisión (V-). Después marca cuarto, pero es un cuarto difícil. Sigue con unos pasos finitos (V) y más cuarto difícil, hasta que nos ponemos en terreno fácil pero descompuesto y, bordeando el boño final, llegamos a la cima de El Bastó. De seguros bien, sin estar cosido.
De la segunda reunión, que hemos hecho en los árboles del final de una canal, salimos con una fácil grimpada, remontamos otro boño y bajamos por el otro lado de él, a una canal caminable. Bajamos por ella un poco, no mucho, observando el muro que nos presenta El Frare, encontramos una linea de buriles viejos pero sólidos, cercanos entre si. Es el inicio del cuarto largo, que no ofrece ninguna dificultad, salvo un paso en libre (V-) para alcanzar la reunión, colgada pero cómoda.
Salimos en diagonal a la izquierda, en libre, abandonando la linea de buriles, que continúa recto. Es una escalada muy bonita, con roca franca y seguros razonables (lV+ /V). Desde la última chapa hasta arriba hay unos diez metros, pero la dificultad va decreciendo. Eso si, es conveniente elegir bien el camino.
Descenso en rapel de unos treinta metros. Hay una vieja instalación de antología, pero un poco más abajo, relucen dos paraboles inox, con anillas.

Vía escalada en compañía de Ferrán Pradas, que ha hecho la mayor parte del trasbajo.

Reseña en La noche del loro

Retomando el blog

Tras una temporada sin publicar nada en el blog, vuelvo a escribir en él, por no perder la costumbre, que es sana, y sobre todo por petición de algunos de mis amigos y compañeros.
Durante este tiempo, he continuado viviendo y escalando, solo es que no me apetecía escribir en el blog, porque tengo la cabeza llena de otras cosas y con lo limitada que es...
En cuanto a escalada, el otro día hice una vía de esas que te dejan la alegría en el cuerpo, de las cásicas más clásicas. La GEDE de L' Elephant o, quizá mejor dicho, de La Trompa de l' Elefant. Vía auténtica donde las haya. También he hecho un par de los hermanos Massó, nuevas, la Agullolegs al Xumet y la Josep Barberá, al Mirador de Sant Joan.
Esta última y la GEDE, la he hecho con Pere y la del Xumet con Ferrán y Diego.
Un día de mucho frío repetí, con Fernado, la GAM de la Portella Inferior. Algunas sesiones de deportiva completan mi actividad durante el tiempo que no he escrito en el blog.
No estoy muy animado a escribir, pero ya iré cogiendo impulso.

Malanyeu. Vía Montse Curto.

No había estado nunca en Malanyeu. Los demás, sólo Pere y hacía mucho tiempo.

Madrugón y llegada antes de que el sol empieze a calentar.
Todo helado. El único lugar agradable es el comedor de Can Anglada. Allí hacemos tiempo, tomando café y esperando a que la pared salga de la sombra. Ya hemos almorzado, muy temprano, en Monistrol.

Ya empieza a dar el sol.
Salimos.
Todavía está todo helado. Se pueden pisar las boñigas de vaca, como si fuesen piedras. Cruzamos por terreno de una granja y la pared ya está cerca.

Joan y Joaquim se meten en la vía Francesc Suñol. Pere, Quima y yo, buscamos la Montse Curto.
Vemos una linea de chapas inoxidables, relucientes, muy seguidas. Eso debe de ser, pensamos, y me meto. Es una placa muy divertida, con abundancia de los característicos agujeros del lugar. Allí, las presas, en lugar de sobresalir de la pared, como en Montserrat, son agujeros.
La reseña dice cuarto y muy difícil no es, pero yo le pondría más bien cuarto superior.
Voy siguiendo las chapas y llego hasta algo que parece más un descuelgue que una reunión. Busco la continuidad y no la veo. Parece ser que esto se acaba aquí. A la izquierda hay otra linea que continúa. Ahora caemos en el error. La línea que continúa es La Carla se' n va a la selva y lo que he hecho es una vía deportiva que, en las reseñas que llevamos, figura con un interrogante. La vía que buscamos tiene que estar más a la derecha. Quima la busca y si, ahí está. Pere me descuelga y voy desmontando mientras bajo.

Ahora empiezo el verdadero primer largo de Montse Curto. Es más fácil que lo otro, pero hay un tramo muy roto y con mucha tierra. Es fácil pero no me fio de que las presas se mantengan unidas a la pared. Precisamente allí, la chapas alejan. Lazo un arbolillo que me inspira poca confianza y un matojo grande que me gusta más. Después ya no es tan descompuesto, las chapas estan cerca y la reunión también.


Sale Pere a por el segundo largo, una placa finita, de quinto, bien asegurada. Me cuesta bastante. La reunión en una especie de feixa.


La tercera y última también la hace Pere, que tiene quinto superior. El inicio es andando, hasta la base de una placa vertical. La vía hace zig zag, siguiendo ana amplia fisura. Al principio de la placa, hay un paso durillo, que debe de ser el quinto superior. Esa tirada, en teoría y según dice el compañero, más difícil que la anterior, pero me cuesta mucho menos.


El descenso, en dos rápeles por la misma vía, y ya nos están esperando los compañeros.
Volvemos a Can Anglada, ahora el suelo está embarrado. Ha hecho un día magnífico. El lugar es muy cálido, cuando recibe el sol. Es un buen sitio para el invierno. Todos coincidimos en que hay que volaver.
Como final de fiesta, torradas con butifarra y cerveza, con animada conversación, que lo que es callados no somos.

Ande vais, pringaos

Pues eso, que nos hemos metido en la Full Equip, de La Codolosa, contando con que el seis a, si no sale, se podrá hacer en a cero, pero no, no se puede. Con estribos, tal vez, pero en a cero, hay pasos que hay que hacerlos. Total, que tras un intento de homicidio, frustrado, por mi parte, en el primer largo, ha quedado un lastra menos en la pared y un susto más en el cuerpo de los colegas.
Ya todos en la primera reunión, Joan y Joaquim, que iban en otra cordada, una vez visto el percal, han dado muestras de inteligencia y se han pirao a la Alimera, mucho más asequible.
Fernándo y yo, en cambio, erre que erre. Bueno, más bien él, que no ha parao hasta que no se ha caído.
Después ya, al merendero a beber cerveza y para casa, que otro día ya haremos más.

Somni de primavera

Vía deportiva de tres largos, agradable de recorrer. Los primeros dos son de cuarto y sirven de aperitivo. El último empieza con seis a, que no me ha salido, como era de esperar. Si a Pere y Quima, mis compañeros de cordada. Después va decreciendo la dificultad, pasando por todos los grados, hasta el cuarto.

Joan y Joaquim han hecho "Somni de tardor". Vía paralela, que se cruza en la última reunión.


Hemos almorzado, charlado, reído y escalado, todo muy placenteramente. En fin, un día relajado.

La Porra. Vía del Duc.

Albert, Fernándo y mi menda, han hecho, este domingo, la vía del Duc, en La Porra de Flautats.
La elección ha sido de mi cosecha y, dicen los colegas, que no van a volver a dejarse liar. La vía es bastante guarra, por roca muy quebradiza, y resulta expuesta, por la caída de piedras. Además, hemos disfrutado de un día de niebla, humedad y frío, muy típico montserratino.
En el último largo, en el artificial, hay un paso que yo diría que se ha caído algo, donde se clavava. Yo no he sido capaz de solucionarlo. Menos mal que Albert, después de mucho, ha conseguido superarse sobre una punta de clavo, en un agujerito, que a aguantado, por palanca, justo el tiempo de hacer el paso.
En el libro de la cima, tras la piada de la primera ascensión, por los hermanos Massó, en el noventa y cinco, solo había tres o cuatro más, que se referían a la vía normal. Ninguna de la vía que habíamos hecho.
El rapel, muy volado y espectacular, se instala en un amasijo de alambres y bagas podridas, que salen de un clavo roñoso, aunque parece fuerte. También hay un spit nuevo, que no hace fuerza.

Reseña en El Balcó de la Lluna.

La Codolosa. Vía Josep Monistrol

¿Donde refugiarse del frío, en Montserrat? En la Codolosa, que tiene un microclima buenísimo. Pues allí vamos, Miguel Ángel y yo.
Miramos el libro "Montserrat, cara sur" y a ver que elegimos. Hay, a la izquierda, una de los hermanos Massó, que nos parece adecuadoa a los dos. Grado asequible y la firma Massó. La vía es la Josep Monistrol. Dos largos de cuerda, ambos de quinto inferior. Perfecto, pues para allá que vamos.
Después de ciertos problemillas para cazar la primera chapa, la vía sale bien. La pared es muy fea, pero la vía es bonita, agradable de escalar y con buena roca. Un buen sitio para un día que se presentaba hostil, por la baja temperatura y los restos de nieve.

"confesión de un traidor"

A veces pensaba en restaurar la vía que abrí con Juan Miguel hace mucho tiempo, en el Gorro (o que abrió Juan Miguel conmigo). De la de la Agulla del Pla del Ocells no me acordaba en absoluto y todavía no recuerdo casi nada.
Jordi me lo proponía en ocasiones, pero siempre lo iba dejando para otro mmomento, simplemente por pereza, porque me apetecían más otros planes, esa es la verdad.
Pasó el tiempo y Jordi desenterró el taladro, como los indios el hacha de guerra, esa es mi percepción y, si no le gusta me da igual, de todas formas, le parece mal todo lo que digo...
Jordi me iba comentando sus acciones, de vez en cuando, además, las seguía en su blog. Hasta ese momento, no me habían parecido tan malas como la gente decía y criticaba. pensaba: total, porque ponga unos cuantos paraboles, en las rampas de detrás del Gorro, nadie debería molestarse, ¿qué más da?
Mas tarde me comentó que había colocado una linea de chapas en la normal de La Magdalena superior y en algún otro sitio. Le dije que eso iba a levantar ampollas.
Ahora no se si antes, despues o durante, pero en aquellos días, se llevó a cabo el reequipamiento de las vías Guzmán-Silva, con la participación del propio Guzmán, para mí Juan Miguel. Me lo iban contando ilusionados. No me gustaba como lo estaban llevando a cabo pero, ¿Quién era yo para decirles nada? Les dije que, por mí, lo que ellos hiciesen estaba bien. Yo lo hubiese hecho de otra manera, pero no lo había hecho, así es que me tocaba callarme.
A continuación apareció Buitri, anunciando victorioso es desmantelamiento de una de las vías, la que todos sabeis. Tampoco me pareció acertado, pero lo esperaba, era lógico que sucediese. No solo por el trabajo mal hecho, también por la actitud que Jordi acostumbra a mantener. Si buscas pelea, la acabas encontrando. Apliqué el mismo principio que antes: ¿Quién soy yo para criticarlo?
La verdad es que siempre he pensado que el aperturista de una vía no tiene ningún derecho especial sobre ella. La pared no es suya, él ha sido el primero en escalarla, eso es meritorio y de agradecer, por el legado que nos deja, pero nada más. El concepto que tengo de apertura de una vía es otro tema y, si entrase en él, me desviaría de lo que estoy diciendo.
Al mismo tiempo, me iba dando cuenta de que ya no eran solo unas cuantas chapas en la rampa de detrás del Gorro, sino un estilo de reequipamientos que, de extenderse, tendría consecuencias importantes y, en mi opinión, muy destructivas.
Atención: es muy importante recalcar que no veo problema en que se abran vías de ese estilo, de hecho, yo las frecuento muchas veces, el problema está en la destrucción de las que desaparecen bajo ellas. Es fundamental entender eso. En este contexto, no está mal que se abran vías de ese tipo, siempre que se haga a una distancia prudencial de las que ya existen. Otra cosa es la saturación de vías que sufren la paredes, pero ese también es otro tema.

En ese momento y dadas las circunstancias, decidí que quería decirle a Jordi lo que me parecía, e intentar, desde la posición de amigo, hacer un poco el papel de mediador e intentar convencerlo para que rectificase sus acciones. Dudé en lo forma de decírselo y, por fin, lo hice a través de un escrito en este mi blog (http://sinfamanigloria.blogspot.com/2009/12/para-jordi-pazos-desde-el-respeto-pero.html) que, claro, es público, como público es el tema del que se trata. El resultado ha sido nefasto, no lo podía haber hecho peor. No solo no ha servido para que reflexione, sino que ahora parece ser que me considera uno de sus peores enemigos.
Al poco me llamó Juan Miguel y le comuniqué algunos de mis argumentos, esta vez por vía privada. No obtuve respuesta entonces. Ahora he leído, en otro blog de internet (http://montserratadventures2.blogspot.com/2010/01/oda-al-cant-dels-ocells-per-j-m-guzman.html), un escrito suyo, cargado de rencor hacia mí, por cosas ocurridas cuando teníamos catorce años (ahora tenemos cincuenta y dos), para mí olvidadas por intrascendentes, y por otras más actuales, que no alcanzo a comprender en absoluto, y que en ningún caso guardan relación con el tema.

En cuanto a mi cambio de postura, que no ha sido de pronto, sino que se ha ido gestando a través de mucho tiempo, no es cobardía ni traición, ni ser demasiado influenciable. Es el resultado de la reflexión, del análisis de la situación, siempre cambiante. Cambiar de parecer no es síntoma de debilidad, sino de inteligencia.
Naturalmente, puedo yo estar equivocado y tener ellos la razón, eso es así, por definición.

Siento mucha vergüenza de que seamos incapaces de tratar las cosas sin enfrentamientos. Estoy harto de recibir insultos y desprecios, a cambio de argumentos, y el colmo es que terminemos ofreciendo un "reality show", con nuestras taras psicológicas por argumento, así es que, si las cosas van por los caminos que están yendo, yo ya no tengo más que decir.